г) Кольца маслосьемные ВАЗ21011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными
кромками (в польском комплекте должны быть).
д) Комплект прокладок для ремонта МеМЗ-969 (2уе);
е) Комплект сальников. (2уе);
ж) Текстолитовая шестерня. (6уе);
з) Масло 15W40 Luxoil. (7уе);
и) Масло промывочное. (4уе);
к) Комплект шпилек ремонтных ЗАЗ 12х14мм (с конусной резьбой). Если продавцы
будут говорить "таких не бывает" не верить! (1уе/шт.);
л) Переходник под карбюратор ВАЗ. Некоторые пишут про использование переходника
от "Таврии" (?) Сразу же взять комплект болтов и гаек под установку
переходника;
м) Карбюратор. С точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной
смесью лучшее решение - карб ДААЗ 21073 с увеличенным диаметром диффузоров
обоих камер (кстати наследник ДААЗ 2105). Но это вызовет повышенный расход
топлива около 10 -13 литров при не очень активной езде. С точки зрения экономии
топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но весьма капризен к качеству топлива
и требует доводки перед установкой на авто (качество исполнения хромает
впрочем как у всех карбов). На мой взгляд наиболее приемлемые результаты
по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации
- это карб ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй
камеры;
н) Свечи LBRISK А-14;
о) Электронное зажигание (самодельное по схеме Карасева многие хвалят)
(15уе). Или покупное "Октан-4" но за 50уе;
п) Подшипник балансирного вала v 1шт.;
р) Глушитель Мелитопольский, (внимательно проверять качество) 1шт.(или
заказать из нержавейки) или раздельные 2шт.;
с) Тросик газа, подсоса (для замены при необходимости).
Работы по двигателю:
Перед разборкой двигателя слить старое масло, залить промывочное, завести
двигатель и дать ему 10 минут поработать. После чего слить промывку и приступать
к разборке.
а) В ВАЗовских поршнях проточить на токарном станке выборки под стопорные
кольца от ЗАЗовских поршней. (в бобышках для крепления шатунного пальца
на глубину 0,6 - 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено стопорное
кольцо ЗАЗовское). При установке поршней надо ориентироваться по смещению
пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище,
которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно
ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ - 1.5мм, ВАЗ -
2 мм). Ориентируешь ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом
выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом
против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению
к друг другу. Да, не забудь прочистить от облоя отверстия в канавке под
маслосъемные кольца, на моих поршнях половину этих дырок вообще пришлось
отверткой проламывать.
Неплохо еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано.(проточка=2уе).
б) Притереть пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием
в какую бобышку каким концом вставлять. Притереть до того, чтобы палец при
комнатной т-ре входил с усилием. Я взял почти нулевые пальцы от ЗАЗика (они
несколько массивнее ВАЗовских) и начал добиваться наждаком нулевкой, и трубочкой
чуть меньшего чем палец диаметра, такого размера бобышек в поршнях ВАЗ,
чтоб как написано в моем руководстве по ЗАЗику - "смазанный моторным
маслом палец входил с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека".
Т.е. около 10-15 кгс.
в) Притереть седла клапанов к клапанам.
г) Цилиндры МеМЗ 969 диаметром 76мм проточить до 79.05 индивидуально
каждый цилиндр под поршень и промаркировать их попарно. На стенках цилиндров
сделать мелкую сеточку для удержания масла (хонингование примерно на 0.001мм).
(20уе). Расстачивать на координатно-расточном станке специально
для рассточки гильз. В нем намертво на станине фиксируется гильза и затем
вращается только резец. т.е. токарный станок наоборот.
д) Сфрезеровать головку на 92-й бензин (согласно таблицы).
| Толщина срезаемого слоя, мм | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Степень сжатия (расчетная) | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 10.1 |
Судя по сообщениям, предпочтительнее всего срезать на 2мм. После фрезерования
головка сядет ниже, она упрется в ребра циллиндра, ребра нужно сфрезеровать
на такую же величину (2мм).
е) Кожухи штанг толкателей укоротить тоже на 2мм., как и сами толкатели.
На концах толкателей твердосплавные наконечники, которые выпресовываются,
укорачивается трубка, потом надевается наконечник обратно. Уплотнительные
резинки кожухов штанг толкателей уменьшаются так же на искомую величину.
ж) Коллектор. Он теперь не сядет на свое место, нужно с каждой стороны
привалочную плоскость к впускным окнам сфрезеровать на 2 мм. НО! Это все
сильно зависит от того, какие прокладки используете, на двигателе стояли
2мм прокладки, а в комплекте, который я купил были 1мм прокладки, соответсвенно,
мне пришлось сфрезеровать с каждой стороны по 1мм.
з) Заменить стандартные шпильки на ремонтные 12х14. У Тимофея за 10 000
км пробега вырвало 6 из 16 шпилек. Причина - возросшая степень сжатия.
и) Отрегулировать зазоры и собрать по инструкции (не забыть почистить
центрифугу!).
к) Установить переходник под карб и карбюратор.
л) Подключить все тросики, провода и т.п.
м) Залить новое масло.
С уважением, VAG
