ЗАЗ.ру АвтоКлуб

Электрооборудование автомобиля 12-вольтовое, постоянного тока Агрегаты электрооборудования соединены по однопроводной системе. С кузовом автомобиля соединена минусовая клемма батареи.

Принципиальная схема электрооборудования показана на рис. 78

Аккумуляторная батарея

На автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-42. Номинальное напряжение батареи 12 в, емкость при 10-часовом режиме разряда 42 а-ч.

Батарея установлена в специальном гнезде в багажнике под поликом и укреплена планкой с помощью двух стяжек с гайкамибарашками.

При нормальной эксплуатации автомобиля батарея заряжается автоматически. Если аккумуляторная батарея постепенно разряжается или чрезмерно заряжается и электролит начинает “кипеть”, необходимо проверить работу реле-регулятора и генератора. Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует длительно (более 10 сек держать стартер включенным, даже при качественно заряженном аккумуляторе, так как это приводит к преждевременному выходу его из строя.

Особенно вредно пользоваться стартером при слабо заряженной аккумуляторной батарее, так как стартер, потребляя в момент включения большую силу тока (до 200 ампер) создает повышенную нагрузку на аккумулятор, пластины которого коробятся, активная масса осыпается и замыкает пластины. Аккумулятор полностью выходит из строя

Зимой ввиду большой вязкости картерного масла холодный двигатель для пуска требует большего усилия для проворачивания коленчатого вала, поэтому нагрузка на аккумуляторную батарею значительно увеличивается.

На морозе, для увеличения срока службы батареи, холодный двигатель пускайте только после его прогрева отопительной установкой или предварительной прокрутки пусковой рукояткой до легкого вращения.

Электролит, которым заполняется аккумуляторная батарея, состоит из серной кислоты и дистиллированной воды. Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть разной в зависимости от климата, в котором он работает. В южных районах плотность электролита должна быть меньшей, а в северных районах, где возможно замерзание электролита малой плотности,— большей. Значения плотности электролита для различных климатических условий приведены в таблице (см. стр. 145).

Рис 78 Схема электрооборудования автомобилей ЗАЗ 965А и ЗАЗ 965АБ

1 — подфарник, 2 — фара, 3 — соединительная панель 4 — звуковой сигнал 5—аккумуляторная батарея, 6 — датчик уровня бензина, 7 — электродвигатель стеклоочистителя, 8 — включатель стеклоочистителя, 9 — включатель зажигания и стартера 10 — плафон освещения кузова, 11 — реле включателя стартера 12 — контрольная лампа работы генератора, 13 — стартер, 14 — подкапотный фонарь 15 — свеча зажигания, 16 — катушка зажигания 17 — распределитель зажигания 18 - селеновый выпрямитель 19 — фонарь освещения номерного знака, 20 — генератор 21 — задний фонарь 22 — датчик температуры масла 23 — датчик аварийного давления масла 24 — реле блокировки 25 — реле регулятор, 26 — центральный переключатель света 27 — биметаллический кнопочный предохранитель 28 — кнопка включения звукового сигнала, 29 — ножной переключатель света 30 — переключатель указателей поворотов 31 — прерыватель указателя поворота, 32 — контрольная лампа указателя поворота, 33 — лампа освещения щитка приборов 34— указатель температуры масла 35 — указатель уровня бензина в баке, 36 — контрольная лампа дальнего света фар 37 — контрольная лампа аварийного давления масла, 38 — блок предохранителей, 39—штепсельная розетка 40 — фонарь бокового сказателя поворота 41 — включатель сигнала “стоп” Цвета проводов к — коричневый, кр — красный, ж — желтый, о — оранжевый г —голубой з —зеленый, ч — черный, с — серый, б — белый

Следует иметь в виду, что при низкой температуре воздуха электролит с малой плотностью может замерзнуть. Повышение плотности электролита приводит к сокращению срока службы аккумуляторной батареи, поэтому повышать плотность электролита необходимо только в холодное время, учитывая температуру замерзания электролита:

Чем выше плотность, тем ниже температура, при которой замерзает электролит

Низкую плотность имеет и разряженный аккумулятор. Сильно разряженную батарею следует немедленно отдать на зарядку, так как в противном случае происходит сульфатация (отложение на пластинах белого плотного налета сернокислого свинца). Сульфатация уменьшает активную поверхность пластин и уменьшает электрическую емкость аккумулятора.

Удаление сульфатации производится длительной зарядкой аккумулятора током малой силы. В случае сильной сульфатации восстановить аккумулятор невозможно.

При уменьшении температуры электролита аккумуляторной батареи на один градус ее емкость падает приблизительно на 1—2%, что соответственно при температуре —15° емкость уменьшается примерно на 40% в сравнении с емкостью при +15°.

Чтобы продлить срок службы батареи и обеспечить ее исправную работу при низких температурах и безгаражном хранении, на время ночной стоянки автомобиля батарею нужно снимать и ставить в теплое или прохладное место

Проверка уровня электролита. Нормально уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше защитной решетки пластин. Высота уровня измеряется при помощи стеклянной трубки внутренним диаметром 3—5 мм, желательно предварительно нанести от конца трубки метки 10—15 мм. Перед проверкой очистите чистой ветошью пробки элементов и всю поверхность батареи.

Выверните пробки и поочередно опускайте трубку в наливную горловину каждого элемента до упора в решетку, а затем закройте сверху пальцем руки и выньте (рис. 79). Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня электролита над защитной решеткой.

Если уровень недостаточен, долейте дистиллированной воды. В тех случаях, когда установлено, что понижение уровня произошло не вследствие испарения, а вследствие утечки, следует доливать электролит. Плотность его должна быть такой же, как и оставшегося в элементе. Заливать воду следует через воронку с бумажным фильтром или резиновой грушей. После заливки дистиллированной воды нужно еще раз проверить уровень электролита и, если он окажется выше нормы, отсосать резиновой грушей. При отсутствии дистиллированной воды можно употреблять воду, получаемую из чистого снега, или дождевую, но собранную не с железных крыш и не в железную посуду. Перед заливкой воду профильтровать. Применение водопроводной воды категорически запрещается, так как в ней имеются вредные примеси (железо, хлор и другие), которые разрушающе действуют на батарею После проверки уровня электролита пробки установить на место и тщательно завернуть.

Рис 79 Проверка уровня электролита аккумуляторной батареи

Определение степени заряженности аккумулятора по его напряжению. Один раз в месяц следует проверять состояние каждого аккумулятора батареи под нагрузкой током большой величины Для этого пользуются нагрузочной вилкой, снабженной сопротивлением и вольтметром (рис 80)

При проверке вилкой, имеющей нагрузочное сопротивление, рассчитанное примерно на ток 150 а, напряжение каждого аккумулятора заряженной батареи должно быть не ниже 1,8 в и не  должно изменяться в течение 5 сек. Если напряжение ниже 1,7 в или снижается во время проверки, это означает, что батарея разряжена более чем на 50% или неисправна.

Если напряжение отдельных банок аккумулятора неодинаково и отличается более, чем на 0,2 в, батарею следует отправить на зарядную станцию для зарядки и проверки ее исправности.

Рис 80 Проверка степени заряженности          Рис 81. Замер плотности электролита
аккумулятора нагрузочной вилкой                                                   ареометром '
                                                                                1 — колба с резиновой грушей

                                                                                      2 — поплавок 3 — шкала поплавка

 При проверке батареи нагрузочной вилкой отверстия в крышках элементов должны быть закрыты пробками.

Напряжение, определяющее степень заряженности аккумулятора (при замере нагрузочной вилкой), приведено в таблице:

Определение степени заряженности аккумулятора по плотности электролита. Степень заряженности аккумулятора можно определить по плотности электролита, которая понижается по мере разрядки аккумулятора и повышается при зарядке. Этот метод является правильным только в том случае, если замер производится при нормальном уровне электролита (10—15 мм выше пластин), пополнение этого уровня в процессе эксплуатации не достигается за счет добавления электролита.

Практически понижение уровня электролита происходит за счет испарения воды и только в отдельных случаях при “кипении” аккумулятора во время перезарядки или же при утечке. Пополнение уровня электролита при испарении воды должно производиться только дистиллированной водой. Не следует производить замер

плотности электролита сразу же после добавления дистиллированной воды. До этого следует произвести 30-минутную подзарядку батареи на зарядной станции или на работающем автомобиле. Замер плотности электролита производится кислотомером-ареометром (см. рис. 81) в следующей последовательности:

1. Для удаления воздуха из кислотомера сжимают резиновую грушу и устанавливают нижний конец трубки кислотомера в заливное отверстие так, чтобы он был погружен в электролит.

2. При последующем медленном отпускании груши происходит забор электролита из аккумулятора в полость кислотомера.

3. При заполнении кислотомера электролитом ареометр всплывает. Деление на шкале ареометра, совпадающее с уровнем электролита в кислотомере, указывает величину его плотности.

4. При замере необходимо устанавливать кислотомер так, чтобы уровень электролита в нем приходился против глаз измеряющего.

Степень заряженности аккумулятора по плотности электролита можно определить только в том случае, когда известна величина плотности электролита в начале эксплуатации заряженного аккумулятора.

В аккумуляторах, устанавливаемых на новые автомобили на заводе, плотность электролита в конце первой зарядки батареи доводится до 1,270 в в любое время года.

В районах с резко континентальным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и наоборот необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля, подключить на нормальную зарядку током 4 а и в конце зарядки при непрекращающемся токе зарядки довести плотность электролита до значений, указанных в таблице (см. стр. 145).

Плотность надо доводить в несколько приемов при помощи резиновой груши, отсасывая электролит из элемента и доливая дистиллированную воду (при переходе на летнюю эксплуатацию) или электролит плотностью 1,400 (при переходе на зимнюю эксплуатацию).

Промежуток времени между добавками воды или электролита должен быть не менее 30 мин.

Уход за аккумуляторной батареей. Батарею необходимо периодически осматривать и содержать в чистоте в заряженном состоянии. Загрязнение поверхности батареи, наличие окислов или грязи на штырях, а также неплотная затяжка зажимов проводов вызывают быструю разрядку батареи и препятствуют ее нормальной зарядке. Длительное пребывание в разряженном состоянии — главная причина выхода из строя аккумулятора. Не допускайте понижения уровня электролита до оголения пластин, в противном случае пластины сульфатируются.

Ежедневно требуется осмотреть батарею и, если необходимо, выполнить следующее:

1. Очистить батарею от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытереть сухой ветошью или ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10%-ный раствор).

Окислившиеся штыри батареи и наконечники проводов очистить, а неконтактные поверхности их смазать техническим вазелином или солидолом.

Если на поверхности мастики в батарее появились трещины, их следует устранить расплавлением мастики, нагретой металлической лопаткой.

2. Проверить крепление и плотность контакта наконечников проводов со штырями батареи.

3. Проверить плотность крепления батареи. Гайки-барашки следует затягивать туго, но без применения какого-либо инструмента, чрезмерная затяжка может привести к поломке бака батареи.

Не реже чем через 10—15 дней необходимо:

1. Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах батареи и, если нужно, долить дистиллированной воды.

2. Проверить и, если нужно, продуть и прочистить вентиляционные отверстия в пробках батареи.

3. При необходимости проверить степень заряженности батареи по плотности электролита и нагрузочной вилкой.

Если перед проверкой плотности электролита доливалась дистиллированная вода, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы во время зарядки батареи электролит перемешался.

Независимо от степени заряженности аккумуляторной батареи рекомендуется раз в месяц производить ее подзарядку током 4 а.

При хранении автомобиля без присмотра отсоединяйте клемму минус от батареи во избежание утечки тока и пожара от случайных причин или неисправности проводки.

Хранить заряженную батарею с электролитом следует в прохладном помещении при постоянной температуре не ниже —25° и не выше 0° во избежание саморазрядки и преждевременного выхода из строя батареи из-за коррозии положительных пластин.

Перед постановкой на хранение аккумулятор необходимо полностью зарядить, проверить плотность электролита (соответствует ли она плотности, установленной для данного района эксплуатации), а также его уровень.

Ежемесячно следует проверять плотность батареи и при необходимости заряжать ее током 4 а до начала выделения газов.

После этого уменьшить величину тока в два раза и продолжать зарядку, пока не начнется обильное выделение газов и не установится постоянное напряжение и плотность электролита в течение 2 часов.

Неисправности аккумуляторной батареи. Недостаточно эффективное проворачивание стартером двигателя, тусклый свет электрических ламп и слабый звук сигнала являются внешними признаками разрядки аккумуляторной батареи.

Причинами ее разрядки могут быть:

1. Длительное пользование стартером, особенно при пуске холодного двигателя.

2. Неисправность или ослабление приводного ремня генератора.

3. Длительная езда со светом и включенным отопителем при малой скорости движения, а также частое и длительное пользование светом на стоянках при неработающем генераторе. Поэтому на время стоянок автомобиля следует выключать свет (кроме габаритного света подфарников и заднего фонаря).

4. Длительная работа отопителя при неработающем двигателе.

5. Неисправность генератора или реле-регулятора (проверить их исправность).

6. Неисправность всех или некоторых элементов аккумуляторной батареи, которая сопровождается быстрой разрядкой.
Причинами этой неисправности могут быть:

 а) короткое замыкание между пластинами вследствие порчи сепараторов, попадания между пластинами кусочков активной массы и высокого уровня осадков на дне батареи;

 б) попадание в электролит вредных примесей или загрязнение поверхности батареи, вызывающие сильный саморазряд и уменьшение емкости элементов;

 в) сульфатация пластин, которая могла произойти, если батарея долго бездействовала или длительное время эксплуатировалась без добавления дистиллированной воды (с пониженным уровнем электролита), или же в результате систематической недозарядки.

Батарею с указанными дефектами необходимо ремонтировать.

7. В элементах аккумуляторной батареи слишком быстро испаряется вода. Это обычно сопровождается обильным газовыделением во время зарядки батареи (“кипение” электролита). В таком случае необходимо проверить работу регулятора напряжения.

8. Из одного или нескольких элементов во время зарядки из вентиляционного отверстия пробки выливается электролит.
Причинами этого могут быть:

 а) высокий уровень электролита. Проверить уровень и, если необходимо, отсосать резиновой грушей излишек;

 б) увеличенная сила зарядного тока. Проверить исправность реле-регулятора;

 в) отсутствие отражательного диска в пробке. Заменить пробку.

Генераторная установка

Автомобиль оборудован генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г-501 (или Г-502, см. стр. 212), селенового выпрямителя В-310, реле-регулятора РР-310 и реле блокировки РБ-1.

Применение генераторной установки переменного тока гарантирует нормальную зарядку аккумуляторной батареи (при одновременном включении всех потребителей тока).

Генератор Г-501 является 3 — фазной синхронной электрической машиной.

Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4 (см. рис. 82).

Рис. 82. Крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора:

1 — винт; 2 — шайба, 3 — колпак, 4 — болт, 5 — направляющий аппарат, 6 — вентилятор; 7 — генератор.

Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора. Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щеткодержателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих
качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без добавления и замены смазки. Со стороны щеток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов.

От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами /.

Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.

Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять исправность генераторной установки по контрольной лампе на панели приборов.

Контрольная лампа загорается только после включения зажигания перед пуском двигателя. После пуска двигателя контрольная лампа гаснет.

На малых оборотах двигателя контрольная лампа не горит.

Контрольная лампа контролирует лишь работу генератора и показателем зарядки аккумуляторной батареи не является.

Степень зарядки батареи контролируется по ее состоянию (пуск стартером, свет фар и т. д.).

Если при работе двигателя контрольная лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или реле блокировки.

Перед каждым выездом проверяйте натяжение приводного ремня.

При сильно натянутом ремне происходит преждевременный износ подшипников и ремня; слабое натяжение приводит к пробуксовке, что вызывает недостаточный заряд аккумуляторной батареи и перегрев двигателя.

Через каждые 6000 км пробега:

1. Проверить надежность крепления соединительных проводов генератора и селенового выпрямителя.

2. Продуть генератор сухим сжатым воздухом, отсоединив вентиляционный шланг.

3. Проверить крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора, предварительно сняв кожух охлаждения и колпак с вентиляционным патрубком.

Проверить надежность крепления проводов к клеммам генератора и особенно клеммы “Ш” (желтый провод) и недопустимость замыкания наконечника провода на “массу”, в противном случае произойдет сгорание обмотки реле-регулятора РР-310.

После пробега 30 000 км снимите генератор с направляющим аппаратом с двигателя и произведите его частичную разборку для профилактического осмотра.

1. Снимите колпак, отвернув винты крепления крышки. Снятие колпака проводите осторожно, чтобы не повредить
провода к генератору.

2. Отсоедините провода от клемм генератора.

3. Отверните три болта крепления генератора к направляющему аппарату и легкими ударами молотка через деревянную
проставку по крышке со стороны щеток удалите генератор с вентилятором из направляющего аппарата.

4. Отверните гайку, крепящую шкив вентилятора, и с помощью съемника (рис. 83) снимите шкив с вентилятором. Снимите шпонку и втулочку.

5. Тщательно очистите генератор от пыли и грязи и продуйте его сжатым воздухом.

Мыть генератор бензином запрещается, так как будет нарушена изоляция обмоток статора и произойдет замыкание.

6. Отверните винты, крепящие щеткодержатели к крышке, и проверьте состояние щеток и легкость их перемещения  в щетко держателях; при обнаружении заедания устраните его путем растяжения пружин или зачисткой отверстия.

Проверьте высоту щеток.

Щетки высотой менее 10—11 мм замените новыми, притерев их предварительно до радиуса 15 мм.

7 . Протрите контактные кольца через отверстия от пыли и грязи. Если на поверхности колец обнаружен нагар, их следует
протереть чистой тряпкой, не оставляющей волокон, слегка смоченной бензином.

В случае сильного нагара зачистку колец можно произвести полоской мелкой стеклянной шкурки на матерчатой основе, натянутой на торец карандаша.

Ротор при этом необходимо вращать.

Для выведения борозд на кольцах требуется разборка генератора.

После зачистки колец их необходимо тщательно протереть и продуть сжатым воздухом.

8. Проверьте наличие смазки в подшипниках путем осторожного удаления пинцетом с плоским концом наружного резинового уплотнителя. Вводить пинцет следует под кромку уплотнения, контактирующую с канавкой внутреннего кольца.

Для удаления уплотнителя из подшипника со стороны контактных колец следует предварительно снять шайбу, крепящуюся винтами с потайной головкой. Если смазки мало, промойте подшипники чистым бензином, просушите и заполните их смазкой Л3158.

При отсутствии указанной смазки можно применить смазку ЦИАТИМ-201, однако периодичность последующего добавления такой смазки не более как через 10000—12000 км пробега автомобиля.

Заполнять подшипники смазкой следует на 70% объема между обоймами, в противном случае смазка может выжать уплотнители. Во время наполнения подшипников смазкой рекомендуется прокручивать вал ротора.

После заполнения подшипников смазкой установите уплотнители на место и произведите дальнейшую сборку генератора.

9. Подтяните стяжные шпильки генератора. Полную разборку генератора производите при необходимости ремонта или замены деталей и, желательно, в специализированных мастерских.

Рис. 83. Съемник для снятия рабочего колеса вентилятора с вала генератора:

1 — болт М12 х 60,2 — съемник; 3 — болт М8 х 15; 4 — ступица рабочего колеса
вентилятора, 5 — рабочее колесо вентилятора.

Селеновый выпрямитель В-310

Выпрямитель служит для преобразования переменного тока, создаваемого генератором, в постоянный. Установлен в кожухе на правой боковине моторного отсека в окне для входа воздуха.

Выпрямитель состоит из 6 алюминиевых шайб, покрытых с одной стороны селеном; собран по 3-фазной двухполупериодной схеме. На вход к клеммам выпрямителя, обозначенным знаком

-“~” подводятся концы 3-х фаз генератора. Фазные провода присоединяются в любом порядке. На выходных клеммах выпрямителя ( + ) и ( —) получается выпрямленный ток.

Охлаждение выпрямителя производится потоком воздуха, идущего для охлаждения двигателя.

Поэтому не допускается при работающем двигателе и открытом капоте моторного отсека включать фары, отопитель и стеклоочиститель одновременно, так как резкое увеличение нагрузки на выпрямитель при слабом его охлаждении может вывести его из строя вследствие перегрева.

Уход за выпрямителем. Выпрямитель должен иметь надежное соединение клеммы минус с “массой”, а также клемм ( + ) выпрямителя и “В” реле-регулятора во избежание повышения линейного •напряжения генератора и, как следствие, возможного пробоя селенового выпрямителя.

Неправильное присоединение клемм аккумулятора или выпрямителя приводит к короткому замыканию в цепи.

Регулярно следите за чистотой выпрямителя, не допускайте попадания масла на его пластины.

В случае сильного загрязнения шайб следует их протереть мягкой тряпкой или продуть сжатым воздухом: при протирке
нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить слой селенового покрытия и не допускать деформацию шайб. Применение твердых острых предметов для очистки выпрямителя недопустимо.

При мойке автомобиля не следует допускать прямого попадания воды на шайбы выпрямителя; если вода попала — продуть выпрямитель сжатым воздухом.

Предохраняйте выпрямитель от механических повреждений и следите за надежностью его креплений.

Реле-регулятор РР-310

Реле-регулятор служит для. включения аккумулятора и нагрузки (потребителей) на выпрямленное напряжение генератора и поддержания напряжения генератора в заданных пределах.

Регулятор состоит из двух элементов: вибрационного регулятора напряжения и реле включения.

Назначение регулятора напряжения то же, что и в реле-регуляторах постоянного тока.

На сердечнике регулятора напряжения имеются две обмотки: шунтовая и выравнивающая.

Реле включения служит для подключения аккумуляторной батареи и всех потребителей на выпрямленное напряжение генератора, а также для отключения обмотки возбуждения генератора и селенового выпрямителя от аккумуляторной батареи при неработающем двигателе.

Уход за реле-регулятором заключается в очистке корпуса и клемм от пыли и грязи, подтяжке креплений наконечников проводов, особое внимание следует обратить на крепление наконечника провода к клемме “Ш” и отсутствия замыкания его на “массу”.

Во время мойки автомобиля следует принимать меры против попадания воды на реле-регулятор.

При проведении профилактики автомобиля и отсоединении проводов от клемм аккумулятора и выпрямителя необходимо тщательно следить за правильностью их присоединения.

Несоблюдение полярности при присоединении клемм аккумулятора или выпрямителя приводит к короткому замыканию в цепи.

Реле блокировки РБ-1

Реле блокировки служит для автоматического выключения стартера после запуска двигателя и управления контрольной лампой нормальной работы генератора.

Реле состоит из электромагнитного реле с нормально замкнутыми контактами и выпрямительного моста из диодов типа Д7Б для питания электромагнитного реле.

В рабочем диапазоне оборотов двигателя (генератора) контакты реле блокировки постоянно разомкнуты, благодаря чему
предотвращается включение стартера при случайном повороте ключа зажигания в положение включения стартера.

При остановке двигателя напряжение на зажимах генератора исчезает, реле блокировки отключается, подготовляя цепь питания стартера для последующего запуска двигателя.

При включении зажигания на неработающем двигателе ввиду замкнутости контактов реле контрольная лампа на панели приборов загорается.

После пуска двигателя — гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора, так как напряжение генератора подается на выпрямительный мост, катушка реле намагничивается и притягивает якорь — контакты размыкаются.

Уход за реле блокировки тот же, что и за реле-регулятором,

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Вскрытие и регулировка реле-регулятора и реле-блокировки могут производиться только квалифицированными электриками в специальной мастерской, располагающей необходимыми измерительными приборами. Вскрывать указанные приборы в эксплуатационных и особенно в домашних условиях не рекомендуется.

В случае вскрытия владельцем указанных приборов во время Гарантийного срока завод изготовитель претензии по их работе не принимает.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы “ЛК” реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму “ЛК” с “массой” автомобиля. Если при этом лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и саму лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).

Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя

1. Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).

2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки.

В первую очередь следует проверить целость и надежность подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком “~ ”. Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клем