Кузов автомобиля закрытый, двухдверный, несущий, цельнометаллический. Особенностью кузова является применение крупных панелей, соединенных между собой точечной сваркой. Все нагрузки, передающиеся на кузов при движении автомобиля, воспринимаются всеми панелями кузова, кроме дверей, капота и крышки моторного отсека.
В передней части кузова оборудован багажник с крышкой, запираемой изнутри.
Сиденья расположены в два ряда
Передние сиденья раздельные, передвижные, наклоняемые и могут быть закреплены в различных положениях в зависимости от роста водителя или пассажира.
Кузов оборудован зеркалом заднего вида, противосолнечными. козырьками, дверными карманами и отопительной установкой.
Двери кузова
Двери кузова двухпанельные, штампованные из листовой стали. Дверь имеет снизу щели, служащие для стока воды, которая попадает во внутреннее пространство двери через неплотности желобков стекол. Щели дверей необходимо периодически прочищать.
Внутри двери монтируются дверной замок с внутренней ручкой и стеклоподъемник.
Дверь навешена на двух петлях, крепящихся к стойкам кузова винтами. Регулировка дверей производится на заводе. В эксплуатации снимать двери (при необходимости) следует вместе с петлями,
Рис. 90. Запорное устройство правой двери:
1 — ползун замка; 2 — сухари, 3 — рычаг, 4 — пружина; 5 — наружная ручка;
6 — шпилька крепления наружной ручки двери; 7 — тяга ручки двери; 8 —
пружина ползуна; 9 — корпус замка; 10 — блокирующий кулачок; 11 — флажок
кулачка; 12 — винт защелки; 13 — защелка; 14 — пластинка защелки.
а при установке на кузов отрегулировать в стойке. В закрытом положении дверь удерживается от провисания и вибрации защелкой 13 (рис. 90), на конические поверхности которой упираются сухари фиксатора замка двери. Таким образом ползун замка только удерживает ее от открывания, но дверь на нем не висит.
Защелка замка крепится к стойке двумя винтами. Между защелкой и стойкой установлена стальная прокладка с насечками. После ослабления винтов защелка может перемещаться во всех направлениях для регулировки плотности закрытия и запирания двери.
Защелку замка следует устанавливать в такое положение, чтобы губчатые уплотнители двери плотно прилегали к кузову и вместе с этим она закрывалась и открывалась достаточно легко. При правильной регулировке ползун замка двери должен заходить на упорную грань защелки не менее 5 мм. Этот размер можно проверить с помощью краски или пластилина.
Уменьшение захода может привести к самопроизвольному открыванию двери во время движения, что является весьма опасным.
Если вследствие каких-либо причин фактический размер меньше указанного, следует под защелку положить прокладку необходимой толщины и тем самым увеличить заход ползуна на защелку. Замок двери крепится к ее панели тремя винтами.
Привод ползуна замка производится рычагом, через тягу, соединенную с приводом замка, на ось которого установлена ручка для открывания двери изнутри.
Для запирания замка правой двери служит блокирующий кулачок, стопорящийся пружиной. Поворот кулачка осуществляется флажком. Конструкция замка позволяет захлопнуть дверь при запертом положении.
Замок левой двери запирается снаружи ключом.. Крышка моторного отсека
Крышка подвешена к кузову на двух наружных петлях и в закрытом положении должна быть плотно прижата к резиновым буферкам на кузове.
Такое прижатие обеспечивается регулировкой положения замка и защелки. При нажати и на планку тяги замка ползун выходит из зацепления с защелкой, и крышка несколько приподнимается за счет упругости резиновых буферков. Если при нажиме на планку тяги крышку открыть не удается, следует операции открывания произвести вдвоем. После этого необходимо несколько отогнуть отбортовку крышки в местах упора в резиновые буферки или подложить под них прокладки.
Регулировать прижим крышки с помощью замка и защелки следует лишь в крайних случаях.
Уплотнения кузова
Для предотвращения попадания в кузов пыли и холодного воздуха двери имеют уплотнения. При проверке уплотнения обращайте внимание не непрерывность контакта наружных уплотнителей дверей с кузовом. Контакт проверяйте по зажиму бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом двери или по отпечатку на кузове, для чего уплотнитель натрите мелом. Если контакта нет, то под уплотнитель подклейте тонкую полоску резины.
Губчатые резиновые уплотнители дверей приклеены клеем № 88. Для подклейки уплотнителей применяйте следующий способ:
1. Удалите полностью остатки старого клея на отклеивающихся участках уплотнителя и фланцах дверей с помощью марлевого тампона, смоченного бензином. Сделайте выдержку 30 мин.
2. Тщательно перемешайте клей. Если клей загустел, допускается разбавление бензином в количестве, не превышающем 30% от общего веса загустевшего клея.
3. Протрите в местах отклеивания уплотнители и фланцы дверей чистым марлевым тампоном, смоченным бензином, и нанесите равномерный слой клея на металл. Дайте выдержку 5 мин.
4. Нанесите второй слой клея на металл и одновременно на резину. Дайте выдержку до незначительного отлипа (при прикосновении пальца).
5. Соедините резину с металлом и сильно прижмите руками.
6. Для увеличения прочности приклеивания исправленные приклеенные места оставьте в покое в течение 10—20 мин
Рис. 91. Расположение пробок в пороге пола и боковине.
При езде в сильный дождь или по глубоким лужам, а также при мытье из шланга с большим напором в кузов может попадать вода.
Для предотвращения скапливания воды и коррозии металла внутри закрытых порогов пола в задней части боковины следует после поездки вынуть резиновые пробки (заглушки) из технологических отверстий кузова (рис. 91) и слить воду.
Для слива воды с поверхности пола снимите передние сиденья, поднимите резиновые коврики и выньте резиновые пробки, расположенные в зоне ног водителя и пассажира. После этого протрите пол сухой тряпкой и при открытых дверях просушите и проветрите кузов.
Не допускайте сырости в кузове — это может привести к преждевременной коррозии металла и гниению обивки.
По мере надобности, возобновляйте промазку битумной мастикой днища кузова, брызговиков, крыльев и других панелей.
Омыватель ветрового стекла
Для очистки ветрового стекла от загрязнения во время движения автомобиля установлен двухструнный омыватель (рис. 92). Он состоит из резинового бачка, закрываемого пробкой, всасывающего шланга с фильтром и клапаном, диафрагменного насоса и нагнетательного шланга с распылителем, на котором установлены два жиклера.
Очистка ветрового стекла производится при совместной работе смывателя и стеклоочистителя. При вытягивании кнопки насоса омывателя диафрагма, прогибаясь, создает разряжение в шлангах, при этом клапан распылителя закрывается, а клапан заборной трубки открывается; вода засасывается в систему и заполняет ее. При отпускании кнопки насоса диафрагма, под действием сжатой пружины, возвращается в исходное положение, создавая давление в системе; при. этом клапан заборной трубки закрывается, а клапан распылителя открывается.
Уход за омывателем заключается в периодической чистке жиклеров распылителя посредством булавки и регулировке их положения.
Для качественной работы омывателя заправку бачка необходимо производить только чистой водой.
При наступлении заморозков воду из бачка омывателя следует слить и продуть насосом омывателя всю систему.
Рис. 92. Омыватель ветрового стекла:
1—диафрагма насоса, 2 — пружина возвратная, 3 — корпус насоса; 4 — гайка крепления насоса; 5 — кнопка привода насоса, 6 — гайка, 7 — прокладка, 8 — клапан; 9 — штуцер; 10 — головка распылителя, 11 — распылитель; 12 — шланги, 13 — пробка; 14 — резервуар; 15 — фильтр с клапаном.
Уход за окраской кузова, декоративными деталями и обивкой
Окраска
Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по масляной грунтовке.
Эмали высушиваются в специальных сушильных камерах при температуре не ниже 130°, вследствие чего обеспечивается высока” прочность пленки и хороший глянец. При этом отпадает необходимость в полировке окрашенных поверхностей.
Для окраски автомобилей применяют эмали разнообразных цветов, которым присвоены соответствующие номера. Для того чтобы владелец автомобиля мог при необходимости приобрести нужную ему эмаль, на этикетке, приклеенной к внутренней поверхности крышки багажника, указаны цвет и номер эмали, которой был окрашен автомобиль на заводе. Вследствие высокой твердости пленки окраска кузова при надлежащем уходе может сохранить свой первоначальный вид на долгое время.
Ни в коем случае не следует вытирать пыль или грязь с кузова при помощи тряпки, концов или даже мягкой щетки, так как при этом поверхность эмали будет поцарапана и быстро потеряет свой блеск.
Мойка автомобилей и уход за его окраской
Правильный уход за окраской автомобиля заключается в своевременной мойке его, а также в периодической обработке окрашенных поверхностей полировочной водой и специальными пастами. Перед мойкой необходимо плотно закрыть обе двери и стекла, чтобы вода не могла попасть внутрь автомобиля.
Летом кузов следует мыть в тени, так как засыхающие на солнце капли воды оставляют пятна на окрашенной поверхности. Не следует мыть кузов на морозе или выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом, так как при замерзании воды появляются трещины окраски.
Мыть автомобиль рекомендуется из шланга слабой струей холодной или слегка теплой воды. Мыть водой, вытекающей под большим напором, нельзя, потому, что твердые частицы пыли и грязи царапают краску. Мыть окрашенную поверхность горячей водой недопустимо, так как это приводит к разрушению краски.
При мойке автомобиль должен стоять на деревянном помосте или на чистой асфальтированной площадке. При отсутствии водопровода кузов можно мыть, обильно поливая его водой из садовой лейки или ведра.
Нижнюю часть кузова (днище) и механизмы шасси рекомендуется мыть водой из шланга под большим напором. Однако при этом нужно следить, чтобы вода не попадала на электрооборудование двигателя. Категорически воспрещается употреблять при мытье кузова соду, керосин или минеральные масла, а также морскую воду. Эти вещества разрушают не только краску, но и резиновые уплотнители оконных стекол.
Недопустимо удалять пыль и грязь с кузова, протирая его поверхность сухими обтирочными концами, особенно после поездки в дождливую погоду, когда на поверхности имеется тонкий слой засохшей грязи. При таком способе чистки поверхность кузова повреждается песчинками и окраска быстро теряет блеск. В случае загрязнения поверхности кузова минеральном маслом его удаляют путем протирания сухой мягкой фланелью или марлей. Если масло удалить не удается, следует пользоваться фланелью или марлей, слегка смоченной в бензине, с последующим протиранием поверхности кузова насухо. Начинать мытье автомобиля нужно с наиболее загрязненных частей: основания кузова, механизмов шасси, внутренних поверхностей брызговиков и крыльев, а также колес.
При мытье кузова рекомендуется пользоваться мягкой волосяной щеткой, непрерывно поливая его слабой струей воды. Применение тряпок для этой цели нежелательно, так как песчинки в них задерживаются и царапают краску. Засохшую грязь следует несколько раз смочить водой для размягчения и только потом смыть. После того, как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова остается еще тонкий слой ила Его также нужно удалить, иначе на высохшем кузове появятся серые пятна. Слой ила нужно удалять с помощью губки, мягкой волосяной щетки или мягкой замши, непрерывно поливая кузов водой сверху вниз по всей окрашенной поверхности, не пропуская каких-либо участков.
Затем замшу надо отжать и быстро протереть ею насухо весь кузов, не давая высохнуть отдельным каплям воды. После этого окрашенные поверхности протирают сухой мягкой фланелью. По окончании мытья и протирки кузова следует протереть оконные стекла чистой, но бывшей в употреблении льняной тряпкой или мягкой газетной бумагой. Для промывки и очистки особо загрязненных стекол рекомендуется применять теплую воду с добавлением небольшого количество спирта (ректификата).
Полировка окрашенных поверхностей кузова
Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует восстанавливать восковым полировочным составом № 3. Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его нужно в теплом помещении.
На тщательно вымытую и сухую поверхность кузова наносят небольшим тампоном из байки, марли или чистой мягкой тряпки тонкий слой предварительно хорошо разболтанного и перемешанного полировочного состава. Затем его растирают тампоном круговыми движениями по всей поверхности кузова После пятидесятиминутной сушки поверхность кузова тщательно протирают чистой сухой байкой или фланелью до получения блеска, делая при этом круговые движения.
Подкраска поверхностей кузова
Если на поверхности кузова обнаружено повреждение окраски или ржавчина, следует зачистить поврежденное место и подкрасить его синтетической автомобильной эмалью из банки, прилагаемой к автомобилю
Участок панели кузова с поврежденной окраской защищают (шлифуют) с помощью водостойкой наждачной шкурки № 220 с водой, стараясь не повредить нижележащих слоев лакокрасочного покрытия Зашлифованную поверхность панели кузова промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2—3 часов.
Окраску производят пульверизатором или кистью № 12—15 с колонковым или хорьковым волосом Окрашенную поверхность сушат обогревом рефлекторной лампы в течение часа (расстояние лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм). В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется 2—3 суток. Однако при таком способе сушки несколько уменьшается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается количество пыли (из воздуха), осаждающейся на поверхности краски
Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой площади, при котором обнажается металл панели кузова, нужно закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя по мере надобности При необходимости загрунтовки поврежденного места панели применяют грифталевый грунт № 138 Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 100 Грунт наносят пульверизатором или волосяной кистью Сушат его в естественных условиях в течение 1—2 суток либо обогревом рефлекторной лампы 30 мин. Просушенную грунтованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 100,
а затем протирают сухой чистой тряпкой. При наличии на окраске глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетической эмали зашпаклевывать места повреждений нитрошпаклевкой АШ-30 или поврежденное место отрихтовать. Шпаклевку наносят резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпаклеванное место панели сушат в естественных условиях в течение 20 мин, затем шлифуют наждачной шкуркой № 150 с водой и закрашивают синтетической эмалью.
Синтетическую эмаль (ТУ МХП 4506—57) в случае необходимости разбавляют до нужной консистенции растворителями 646, 647, 651 или сольвентнафтом. При их отсутствии эмаль можно разбавить до рабочей консистенции чистым уайт-спиртом или неэтилированным бензином 1-го сорта. При появлении ржавчины на поверхности кузова ее следует удалить с помощью шлифовки наждачной шкуркой № 110 или 150, после этого протереть зачищенное до металла место бензином, а затем сухой тряпкой.
Далее нужно подкрасить подготовленный участок панели кузова с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя при необходимости). На наружные поверхности днища кузова, после зачистки поврежденных мест, наносят противошумную мастику № 112. Если мастики № 112 нет, ее можно заменить мастикой № 580, но при этом следует помнить, что мастика № 112 является антикоррозийной и противошумной, а мастика № 580 только противошумной Мастику наносят рукавичкой или с помощью кисти.
Продажа синтетических эмалей (изготовляется заводом “Победа рабочих” в г. Ярославле) и различных растворителей производится магазинами химических и лакокрасочных товаров.
В случае необходимости перекраску всего кузова автомобиля, окрашенного ранее синтетической эмалью, можно произвести нитроэмалью.
Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием необходима тщательная шлифовка пленки синтетической эмали. При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, промыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68 черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки.
Уход за обивкой
Для предохранения обивки от загрязнения рекомендуется надевать на сиденья чехлы. Их следует делать из прочной, хорошо стирающейся ткани
Все работы в кузове надо выполнять в чистой спецодежде и чистыми руками При этом на сиденья, рулевое колесо и на
внутренние панели дверей необходимо надевать чехлы для того, чтобы избежать загрязнения обивки и деталей из пластмассы.
Периодически обивку следует чистить. Лучше всего для этого
пользоваться пылесосом. При отсутствии пылесоса обивку нужно чистить щеткой или специальным веником, слегка ее выколачивая. Сиденья и спинки для чистки лучше вынимать из кузова. Если на обивку попало большое количество смазки, то ее следует тщательно снять лезвием тупого ножа. Жирные и масляные пятна удаляются чистой тряпкой, смоченной в растворителе (четыреххлористый углерод, хлороформом, эфир или авиационный бензин). Четыреххлористый углерод является наилучшим растворителем. Во избежание кольцевых следов вокруг пятна надо начинать чистить обивку на некотором расстоянии от него. Вокруг пятна делают круговые движения, постепенно приближаясь к нему. Надо часто менять трущиеся места тряпок и сами тряпки, которыми вытирается пятно.
Если после удаления жирного пятна остается грязь, надо протереть его еще раз чистой тряпкой, вначале смоченной в мыльной пене, а затем в холодной воде. При чистке мыльной пеной следует применять только качественное нейтральное мыло, не содержащее щелочей (например, детское). При пользовании хлороформом или
эфиром необходимо соблюдать осторожность, так как их пары вредно действуют на организм человека. При чистке бензином или эфиром необходимо остерегаться огня ввиду их легкой воспламеняемости.
Смоляные пятна слегка смачивают хлороформом, четыреххлористым углеродом или авиационным бензином и лезвием тупого ножа снимают возможно большее количество смолы. Затем надо поступать, как указано при описании удаления жирных и масляных пятен.
Кровяные пятна надо стирать чистой тряпкой, смоченной в холодной воде, до их устранения. При этом по мере загрязнения необходимо менять тряпку, которой трут пятно.
Если после этого пятно не будет совсем устранено, надо налить на него нашатырного спирта и через минуту снова протереть чистой мокрой тряпкой. Кровяные пятна никогда не следует пытаться удалять горячей или мыльной водой, так как это только закрепляет их.
Для удаления пятен электролита необходим нашатырный спирт в количестве, достаточном для того, чтобы покрыть их, а затем подождать минуту, чтобы кислота успела нейтрализоваться. После этого потереть пятно чистой тряпкой, смоченной в холодной воде. Пятна электролита нужно удалять немедленно после их образования, не давая им высохнуть, так как электролит быстро разрушает ткань.
Уход за хромированными частями
Для поддержания хромированных поверхностей в хорошем состоянии нужно регулярно их чистить — сначала тряпкой, смоченной в керосине, затем смоченной в воде, и, наконец, вытирать
насухо чистой мягкой тряпкой. Необходимо это делать осторожно и не допускать попадания керосина на окрашенные поверхности кузова, так как тогда на краске неизбежны пятна.
В случае появления ржавчины (в местах, где слой хрома поврежден) ее нужно осторожно удалить и очищенное место покрыть прозрачным лаком для предупреждения дальнейшего распространения ржавчины. Удалять ржавчину следует мелом или зубным порошком, нанесенным на мягкую сухую тряпку.
