Снятие тормозного барабана передних и задних колес. Для снятия барабана тормоза передних колес (изготовлен совместно со ступицей) необходимо снять колесо, затем, отвернув три болта, снять декоративный колпак колеса и с помощью отвертки и молотка снять колпачок ступицы. После этого расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы и легким покачиванием ступицы в плоскости, перпендикулярной оси, снять тормозной барабан.
При значительной выработке барабана и образовании уступа может возникнуть затруднение при снятии барабана с колодок. Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку осадить обе колодки. Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плоскости, а по заднему — в горизонтальной.
Для снятия барабана тормоза задних колес требуется снять декоративный колпак колеса, затем, отвернув шесть болтов крепления барабана к ступице, снять барабан с колодок. При затруднении снятия необходимо слегка постучать молотком по фланцу барабана и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.
Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пружины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.
Рис. 134. Крепление фрикционных накладок тормоза заклепками: о—колодка тормоза в сборе; б—фрикционная накладка в развертке (размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки)
При снятии колодок заднего тормоза следует выполнить дополнительные операции: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношенные фрикционные накладки заменяют новыми.
Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательности.
Замена фрикционных накладок тормозных колодок. При отсутствии новых колодок с накладками можно на старые колодки приклепать или приклеить новые накладки.
Перед приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300...350 °С или срубить их зубилом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности колодки просверливают восемь отверстий диаметром 4,4 мм, равномерно распределив их по всей площади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондуктором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправку (рис. 136).
Рис. 135. Размеры заклепки и отверстия для нее во фрикционной накладке: а — отверстия в накладке; б — заклепка
Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до износа 80...90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального оборудования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.
Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжиренную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые поверхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180...200 °С в течение часа.
Приклеенные накладки выдерживают в 2...3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.
Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разборке главного тормозного цилиндра необходимо:
очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, выкачать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;
отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;
расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;
закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблюдая последовательность, указанную на рис. 131.
Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)
После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.
При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и преждевременного износа манжет поршней. При повреждениях, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.
Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.
Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последовательности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.
После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.
Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для снятия колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и нижний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.
Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.
Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следующей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вывернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходимости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали разобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осматривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.
Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.
Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверхность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.
При установке поршней в цилиндре их следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на полоборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза.
При сборке цилиндра необходимо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверхность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.
Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза выполняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.
После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана следует удалить воздух из системы гидропривода.
Рис. 137. Трубопроводы гидравлического привода тормозов. 1,7 — шланги переднего тормоза; 2 — тройник; 3 — шайба; 4 — гайка; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 — трубопроводы; 6 — главный цилиндр; 11 — гибкий шланг заднего привода тормоза; 13 — тройник; 14 — гибкий шланг заднего левого тормоза; 17 — скоба.
Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 — верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 — шайба; 3 — муфта; 4 — разрезное пружинное кольцо; 5 — манжета; 6 — поршень; 7 — защитный чехол: 8 — клапан; 9 — колесный цилиндр заднего тормоза
Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: 1 — опорный стержень; 2 — защитный чехол; 3—цилиндр; 4—манжета; 5—поршень: 6—пружинное разрезное кольцо
Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.
Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денатурате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги передних колес взаимозаменяемы, задних — невзаимозаменяемы.
Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 6-01-1163-78) или БСК (ТУ 6-10-1533-75). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормозной жидкости на глицериновой основе не допускается.
Заполнение системы и удаление воздуха рекомендуется выполнять в следующем порядке:
заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью примерно 0,5 л от 1/3 до 1/2 высоты;
снять пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;
очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду — нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;
резко нажать 3...5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2...3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2...3/4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.
Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.
При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90...95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пятьшесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких торможений при движении задним ходом.
Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:
расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;
вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;
отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.
Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное
кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.
Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бензине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были использованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.
Сборку привода стояночного тормоза и установку его на автомобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.
Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной регулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать автомобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.
Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.
Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):
изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепления кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затянуть;
при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;
независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.
При износе тормозных накладок на 50...60% их толщины и невозможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестановки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью кронштейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.
