На некоторых автолюбителей конец асфальта оказывает такое же действие, как знак “Въезд воспрещен”. Отчасти их можно понять, ведь езда по этим дорогам, как правило, оказывает на автомобиль большее отрицательное воздействие, чем на шоссе. А находясь за несколько тысяч километров от дома, всегда думаешь о том, что автомобиль еще потребуется для возвращения. Однако самые интересные места расположены именно за границей асфальта. Кроме того, состояние дорожной сети в некоторых регионах страны таково, что выбора — по чему ехать — нет, а если есть, то в некоторых случаях предпочтение отдают даже грунтовой дороге, поскольку по ней путь сокращается в десятки, а то и в сотни раз.
Короче говоря, езда по неасфальтированным дорогам в той или иной степени неизбежна.
Неасфальтированные дороги, или, как их часто называют, тракты, могут иметь покрытие — гравийное, песчано-гравий-ное, щебеночное — или быть просто грунтовыми. Дороги с покрытием меньше, чем грунтовые, подвержены разрушению, они не раскисают при дожде и допускают более интенсивное движение. Однако разница между ними существенно зависит от времени года, погоды, характера почвы, и поэтому для водителя важно не столько наличие или отсутствие покрытия, сколько общее состояние дороги. Все тракты в зависимости от сложности передвижения условно поделим на три класса: “лихие”, “активные” и “выходные”. Такая классификация, предложенная О. Яременко и авторами в ряде публикаций, отражает в большей части характер действий водителя при езде по этим трактам.
“Лихой” тракт — ровный. По нему можно мчаться, как по асфальту. Но по сравнению с асфальтом “лихой” тракт коварнее:
вероятность появления неожиданного препятствия — глубокой рытвины, камня и т. п.~ весьма велика. Снижать скорость перед таким препятствием нужно заблаговременно и прекращать торможение за 3—4 м перед ним, чтобы избежать проезда на скрученных торсионах передней подвески. Если на “лихом” тракте встречается деревянный мост, то нужно быть особо внимательным:
при въезде можно встретить уступ или выбоину. Днище “Запорожца” довольно ровное, но препятствие обычно находит уступ. Однажды при подъезде к мосту от удара выступающего бревна у нас даже сдвинулся силовой агрегат. Если на “лихом” тракте встречаются асфальтированные участки, обратите внимание на границы участков — часто они начинаются или кончаются резким уступом.
При проезде населенных пунктов, как это ни странно, можно встретить такую разбитую дорогу, на которой разрешенная знаком скорость выглядит насмешкой, хотя до населенного пункта и после та же дорога нормальная. Как-то в Башкирии на центральной улице поселка мы попали буквально в коридор, постепенно пробитый машинами. Стенки узкого коридора высотой около полутора метров не допускали никакого маневра, поэтому приходилось считать все ухабы, встречающиеся на пути.
Иногда на “лихом” тракте встречается “стиральная доска”, влетев на которую машина неистово колотится и стремится стать боком. Утомительной тряски, возникающей из-за мелких неровностей дороги, иногда можно избежать, несколько повысив скорость движения.
На гравийных и щебеночных дорогах берегите от камней стекла — свои и чужие. По возможности избегайте обгонов, а при встречном разъезде держитесь правее.
Некоторые “лихие” тракты дорожная служба выравнивает, волоча с помощью трактора тяжелый металлический или сбитый из бревен щит. По обеим сторонам щита иногда остается песчаный валик. Если на большой скорости заехать на этот валик, то одна •-сторона машины начинает тормозиться и автомобиль стремится свернуть в сторону.
Бич “лихого” тракта в сухую погоду — это пыль. Она буквально висит над дорогой, поднятая вашей и другими машинами, движущимися как в попутном, так и в обратном направлении. Иногда пыль создается просто сильным ветром.
В этих условиях приходится закрывать окна, иначе все, что находится в салоне, быстро покроется слоем пыли. Для обеспечения притока воздуха в салон откройте лючок в багажнике, а лучше включите вентилятор отопителя (отсоединив свечу накаливания). На гравийных дорогах Прибалтики мы приспособились ездить без пыли. Это получается, когда скорость автомобиля не превышает 50 км/ч.
Во время сильного дождя даже на хорошем гравийном “лихом” тракте занос автомобиля, скорее, правило, чем исключение. Этот занос не так опасен, но к нему необходимо быть готовым. “Активный” тракт заставляет водителя действовать активно:
постоянно вертеть баранку, манипулировать рычагом переключения передач и всеми тремя педалями. Основная задача водителя на “активном” тракте — выбор оптимальной скорости и траектории движения. При разумной езде такой тракт не доставит неприятностей ни седокам, ни автомобилю. “Активный” тракт многолик:
это может быть глубокая колея, выбоины, камни, лужи, грязь. Основное, что нужно выработать в себе при движении по “активному” тракту,— это чувство низа автомобиля. В частности, нужно помнить, что при проезде колдобин уменьшается клиренс машины.
Если есть возможность, отдельные камни и выступы дороги лучше объезжать, чем пропускать между колесами. Поперечные препятствия — канавы, уступы, бревна, которые в северных областях часто образуют основание дорожного полотна и могут выступать на поверхность, лучше проезжать наискось, помня при этом, с какой стороны у машины глушитель.
На “активных” трактах иногда встречаются участки с глубоким песком. Их надо преодолевать на низшей передаче с разгона, стремясь держаться подальше от обочины, на которой легко застрять. Нельзя переключать передачи и резко поворачивать. Если вы все же застряли, не допускайте буксования: ведущие колеса быстро зароются в песок. Нужно снизить давление в шинах до 0,5— 0,7 кгс/см2, поставить прямо передние колеса и выехать с трудного участка.
Лужи на дорогах с твердей основой не страшны — их нужно проезжать на небольшой скорости на I или II передаче. Такую лужу лучше преодолевать в лоб, а не объезжать по обочине, которая, несмотря на безобидный вид, может оказаться куда более серьезной ловушкой.
“Выходной” тракт требует выхода из машины на особо трудных участках, а лучше — перед ними. Это следует делать для того чтобы осмотреть дорогу, выбрать правильный путь, а при необходимости — подложить бревна или подтолкнуть автомобиль.
Каменистый “выходной” тракт требует лишь внимательности и точности расчета, а раскисший от дождя — часто и немало физических усилий. По такому грязному тракту лучше ехать в коллективе, несколькими машинами. На трудных участках водители и пассажиры такой автоколонны последовательно, одна за другой, протаскивают машины. При этом основная задача здесь — обеспечить движение автомобиля строго по выбранной заранее (и часто единственно возможной) траектории и предотвратить сползание его в сторону. Поэтому часто эффективнее подталкивать автомобиль не сзади, а сбоку.
Остановимся на некоторых приемах вытаскивания автомобиля из грязи. “Запорожец” — сравнительно легкий автомобиль, и если из него выйдут пассажиры, то они могут его и подтолкнуть. Эти соображения, а также лучшая по сравнению с другими автомобилями проходимость “Запорожца” объясняют редкую встречаемость у его владельцев различных специальных средств: лебедок, цепей противоскольжения и др.
Если автомобиль сел на “брюхо”, придется поднять одну сторону, подложить под колесо камни или бревна и опустить его на эту опору. Затем то же надо повторить со второй стороной Сложность этой операции только в установке домкрата. Домкрат может не подлезть под низ автомобиля, тогда лопатой можно прокопать канавку под домкрат. Но как только вы начнете работать домкратом, обнаружится, что он не поднимает машину а все больше проваливается в мягкий грунт. Чтобы этого не произошло надо под пяту домкрата подложить подходящую дощечку. Такая дощечка всегда лежит у нас в моторном отсеке.
Иногда единственным способом выхода из затруднительного положения является смена колеи. Это могут сделать 3—4 человека. Вначале заднюю часть автомобиля раскачивают за бампер, потом резко поднимают и смещают в сторону. Затем то же повторяют с передней частью. Обычно по новому пути, не разрушенному колесами, автомобиль легко выезжает с тяжелого участка.
Вытаскивание “Запорожца” лебедкой или на буксире не имеет особенностей по сравнению с другими автомобилями, кроме случаев, когда приходится его вытягивать назад. Задняя часть кузова “Запорожца” не является несущей и за нее нельзя зацеплять трос. Лучшее место для троса — это нижняя труба торсиона передней подвески, но тогда трос нужно протянуть под всем днищем автомобиля, что невозможно, когда автомобиль сидит на “брюхе”. В этом случае придется поискать другие точки крепления. Как-то мы вытащили застрявшего коллегу, привязав веревку за нижние опоры крепления амортизаторов на рычагах задних подвесок.
На “выходном” тракте может возникнуть необходимость преодоления какого-нибудь водного препятствия. Если вы оказались здесь в одиночестве, вспомните поговорку “не зная брода, не суйся в воду”. Вначале посмотрите, есть ли автомобильные следы на въезде и выезде из воды. Если они есть, то какие — от легковушки или грузовика. Наличие следов говорит о том, что брод в принципе проезжий. Не поленитесь войти в воду с палкой, оценить состояние дна и промерить глубину.
Если дно вязкое, не стоит тратить время зря — надо искать другое место форсирования. Мы уже говорили, что “Запорожец” плохо преодолевает песок, да и мощности может не хватить, чтобы выбраться. Что касается глубины, то здесь два основных критерия. Первый — нижний уровень двери, если вы не хотите, чтобы вода попала в салон. А она обязательно попадет при несовершенном уплотнении дверей “Запорожцев”. Второй критерий — уровень свечей зажигания двигателя; это предел, после которого двигатель может заглохнуть. Здесь мы не рассматриваем еще один критерий — уровень выхлопной трубы глушителя, потому что при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя благодаря значительному давлению в выпускной системе вода не зальется в глушитель. А “газовать” вынуждает маломощный двигатель, которому необходимо преодолевать возросшие сопротивления движению автомобиля. Поэтому известное правило — проезжать брод с пробуксовкой сцепления — может не пригодиться. Во всех случаях идти на преодоление серьезного брода нужно только при полной уверенности в том, что его можно осилить с ходу, не останавливаясь в воде. Ведь вынужденная остановка прибавит столько дополнительных трудностей, что без посторонней помощи выбраться будет вряд ли возможно.
Когда брод остался позади, надо ликвидировать его последствия. Прежде всего в движении многократным нажатием на тормозную педаль просушите колодки. После остановки осмотрите салон и багажник, если там обнаружите воду, то нужно ее удалить, предварительно вынув заглушки.
