Рис. 1. Проверка заглубления колесной гайки
О неисправностях этих узлов автомобиля часто заявляют различные звуки и другие признаки, появляющиеся во время движения. Причем вначале не всегда можно с уверенностью определить адрес неисправности, поскольку признаки разных дефектов могут быть схожи. В этом случае дополнительными проверками можно окончательно определить конкретное местонахождение дефекта и его характер.
Периодические стуки обычно соответствуют частоте вращения колес и бывают либо постоянными, либо возникают только в момент изменения режима движения.
Резкий, внезапно появившийся при равномерном движении стук — почти наверняка следствие хронического дефекта “Запорожцев” — ослабления крепления колеса. Чаще всего это заднее колесо, хотя у нас был один случай с передним. При появлении стука надо переключить рычаг управления коробки передач в нейтральное положение и продолжить движение до остановки. Если дефект определен правильно, то частота стука будет убывать по мере уменьшения скорости автомобиля и исчезнет только при его полной остановке. Первое действие — подтянуть гайки на всех колесах. Если это не поможет, придется поднять на домкрате одну сторону автомобиля, нажать на тормозную педаль и резко вращать влево-вправо колесо. Появившийся стук в шпильках покажет, что гайки уже не могут прижимать диск колеса к барабану. Сняв колесо, вы увидите увеличенные отверстия в диске и изношенную поверхность конуса гаек. Эти изменения и привели к тому, что гайка слишком глубоко провалилась в конусное отверстие диска и уперлась торцом в барабан. Убедиться в этом легко:
опустите гайку в конусное отверстие горизонтально расположенного колеса, а снизу резко прижмите к отверстию пятак (рис. 1). Если гайка шевельнется, то дефект налицо. Такую диагностику есть смысл проводить также при периодическом техническом обслуживании в целях профилактики. Для устранения дефекта спилите напильником торец гайки, после чего проверьте приведенным выше способом. Только имейте в виду, что исправлять гайки надо так, чтобы они нормально располагались во всех отверстиях. Иначе придется метить гайки и отверстия. И еще обратите внимание на состояние отверстия диска. Бывают случаи, когда из-за глубокой посадки гайки повреждается контактирующая с ней поверхность диска. При этом создается иллюзия полной затяжки, а на самом деле ребро шестигранника гайки просто уперлось в неровность посадочного отверстия диска. Обнаружив неровности посадочных отверстий, надо их ликвидировать шабером.
Что касается профилактики этого дефекта, то главным способом тут является правильная установка колес на барабаны. Закреплять колесо надо обязательно при вращении его вправо-влево, как при описанной диагностике, и в это время в несколько приемов крест-накрест затягивать все гайки сначала рукой, потом ключом. Окончательную затяжку гаек проводите при опущенном на землю колесе. И, конечно, ни в коем случае нельзя ездить на автомобиле при этом дефекте, иначе вы совсем потеряете диск для дальнейшей эксплуатации или в буквальном смысле оставите на дороге (мы были свидетелями случая соскакивания колеса при сохранении гаек на барабане).
Циклический приглушенный стук, идущий от заднего моста и исчезающий на совсем малых скоростях автомобиля,— признак неисправности трансмиссии. Это либо биение полуоси, либо дефект подшипников ступицы колеса. Различить по звуку эти два дефекта трудно. Поэтому вначале надо вывесить колесо, пустить двигатель и понаблюдать за полуосью. Если полуось исправна, то может помочь смена подшипников. Не удивляйтесь, если в старых подшипниках вы не найдете явных дефектов. Звуки в них могут возникать при еле различимых ямках и царапинах на поверхности роликов или беговой дорожке кольца.
Особенно звучно дают о себе знать подшипники передних колес. Они могут выть на разные лады и кажется, что вот-вот развалятся. На самом деле их ресурс еще далеко не исчерпан. Определить поющее переднее, колесо довольно легко. Звук воспроизводится, если прокрутить вывешенное колесо. Как показала практика, наибольший вклад в звуковое сопровождение вносят дефекты наружного подшипника 7204-А.
Скрежет заднего колеса может возникнуть при выскакивании распорной планки стояночного тормоза из ребер колодок, когда они сильно износились. В этом случае наиболее выступающей частью оказывается приводной рычаг, который упирается в торен барабана и скоблит по его поверхности. Для устранения дефекта снимите тормозной барабан и установите планку так, чтобы она попала в колодку более мелким пазом.
Резкий стук при трогании и при резком изменении скорости движения автомобиля говорит о дефекте карданного шарнира. Покачивая полуось, можно определить характер дефекта. Если смещаются по отдельности фланцы полуоси и шарнира, то это плохая затяжка винтов, скрепляющих фланцы, если отсутствует слитность движения вилки кардана и крестовины, то разбиты отверстия под ее подшипники или повреждены сами подшипники.
Различить два последних дефекта нетрудно. Если при покачивании торцы подшипника шевелятся, значит, разбиты отверстия. В дороге можно частично исправить дефект, зачеканив подшипник по окружности в вилке. Хуже, когда ослабление посадки подшипника возникает при потере запорного полукольца. В этом случае крестовина может вообще развалиться, если вовремя не остановиться при возникновении подозрительного звука.
Стуки нерегулярные, как правило, связаны с неисправностями подвески.
Металлический стук в районе передней подвески чаще всего возникает при ослаблении крепления шарниров кулаков — этого хронического дефекта “Запорожцев”. Для окончательного определения дефекта надо вывесить колесо и покачать его, взявшись за низ и верх шины. Чтобы при этом исключить люфт в подшипниках ступицы, попросите кого-нибудь нажать на тормозную педаль. При такой проверке можно не только обнаружить люфт, но и даже услышать стук.
Причиной стука могут быть также удары уха переднего амортизатора о край шайбы, поджимающей конусные втулки. Это можно определить простым осмотром, а исправить — заменой втулок.
Стуки передней подвески при наезде даже на маленькие неровности свидетельствуют о неисправности ее упругих элементов. При осмотре автомобиля обнаруживается осадка передка. Это после продолжительной эксплуатации обычное явление для “Запорожцев”. Наибольший вклад в это вносят торсионы, у которых небольшое снижение сопротивления скручиванию приводит к существенной потере рабочего хода колеса. Смена пружин в этом случае помогает мало, да и то лишь на несколько дней.
Случаи поломок пружин нам неизвестны, зато с поломкой торсионов пришлось столкнуться. Целиком торсион сразу не ломается, выходят из строя отдельные его листы. У нас, например, после 60 тыс. км пробега оказались поломаны 3 листа на верхнем и 2 на нижнем из 5 листов в каждом пакете.
Убедиться в целостности листов торсионов можно, проверив упругость каждой из сторон передка машины. Если после резкого надавливания сверху на крыло оно не возвратится в исходное положение, значит, что-то не в порядке. Следующий шаг — отсоединение одного из рычагов и раздельное опробование упругости верхнего и нижнего торсионов. Напомним, что поломка одного листа, например в правой части торсиона, может не повлиять на Упругость левой части, так как каждая половина торсиона рабо-таетт самостоятельно. Надежного способа ремонта торсионов нет, поэтому лучше их заменить или хотя бы заменить поврежден-ные листы на бывшие в употреблении.
Иногда при полностью загруженном автомобиле слышны довольно частые, но нерегулярные удары у края заднего сиденья. Это стучит резиновый буфер, когда рычаг подвески доходит до опорного листа кузова.
Раньше буфер был большого размера с плоской верхушкой, и удары прослушивались редко, лишь при наезде на большие неровности. Но зато от ударов буфер очень скоро раскалывался пополам.
На ЗАЗ-968М установлен более совершенный энергоемкий буфер, который настолько прочен, что разбивает опорный лист кузова. Благодаря конусной форме буфер делает углубление в опорном листе, а на его краю образуется выступающий валик, который раньше встречает упор. Но это, скорее, следствие, чем причина. Первое, что приходит в голову, это недостаточная жесткость пружин задней подвески. Рассуждая так, мы после многодневного кошмара от постоянного стука сменили пружины. Но спустя несколько километров проклятый стук возобновился. Он исчез внезапно без нашего вмешательства — просто потерялся резиновый буфер. Так мы проехали еще 4000 км. А окончательно исправили положение заменой амортизатора. Видимо, амортизатор пропускал резкие удары. Однако мы сразу не “вышли” на амортизатор потому, что не было характерного признака его неисправности — раскачивания автомобиля.
Остановка при работающем двигателе. Никакие манипуляции с переключением передач не помогают. Придется лечь сзади машины и посмотреть: целы ли полуоси и, если целы, какая из них вращается при работающем двигателе и включенной передаче? Определив таким образом колесо с разорванной связью, снимаем с него колпак и снова включаем двигатель. Если гайка колеса вращается — срезались шлицы в ступице или на валу вилки, если вращения нет — срезался вал вилки. Обычно вал срезается у основания буртика, поэтому буксировать автомобиль обычным способом нельзя — колесо может соскочить. При срезании шлицов можно попытаться восстановить связь, забив в оставшиеся выемки вала и ступицы гвозди соответствующего диаметра. Такая мера иногда помогает потихоньку добраться до дому.
Автомобиль может остановиться и по другой причине. Однажды во время езды по городу мы услышали сильный удар по днищу, после чего автомобиль остановился. Включить передачу не удавалось. Оказалось, что коробка передач “ушла” от своего механизма переключения. Виновником был винт, соединяющий кронштейн коробки передач с поперечиной. Шляпка винта просто проскочила в отверстие кронштейна, и конец коробки передач уперся в днище. Подложив под шляпку винта большую шайбу, устранили дефект. Кстати, к такому же последствию приводит отворачивание гайки этого винта, а также смещение силового агрегата, если при движении задеть им за какое-либо препятствие- на дороге.
Виляние передних колес при движении связано с появлением излишних зазоров в механизмах рулевого управления. Главную лепту в это вносит характерное для “Запорожцев” ослабление крепления рулевого механизма. Это знают и работники ГАИ, проводящие техосмотр,— они начинают его с наблюдения за положением рулевого механизма при вращении рулевого колеса.
Бывают случаи срезания винта, крепящего механизм к брызговику. Если это произошло в движении, то сразу появляется сильная вибрация передней части автомобиля и колеса плохо слушаются руля.
Если механизм закреплен хорошо, а люфт все же большой, необходимо пройти дальше по цепочке.
Первое звено — вал рулевой сошки. Понаблюдайте за ним при вращении рулевого колеса попеременно в разные стороны в пределах люфта. Если при этом вал ходит вверх-вниз, значит, большой зазор между пазом хвостовика вала и шляпкой регулировочного винта. Дефект устраняют с помощью установки под шляпку более толстой регулировочной шайбы.
Следующее звено — шаровые пальцы рулевого управления. Наиболее распространенной неполадкой является ослабление крепления пальца в конусном отверстии опоры. Определить этот дефект просто. Возьмитесь за гайку пальца и попросите резко покачать рулевое колесо. Шатание пальца в отверстии опоры сразу ощущается. Плохо закрепленные пальцы следует затянуть. Дефект может возникнуть на новой машине при пробеге до 10 тыс. км. Что касается люфтов в червячном зацеплении рулевого механизма, то их регулировка достаточно подробно рассмотрена в руководстве по эксплуатации. Хотелось бы только напомнить, что приступать к регулировке зацепления надо после наведения полного порядка в звеньях рулевого механизма.
Шатание правого колеса бывает от ослабления маятникового рычага. Если при поворотах руками вывешенного колеса наблюдается “сильное кивание” конца маятникового рычага, то пора его подтягивать, не дожидаясь регламентного срока (60 тыс. км). В Противном случае правое колесо быстро облысеет.
Увод автомобиля в сторону при движении не обязательно связан с неисправностями. Это могут быть и внешние воздействия. Так, все автомобили, имеющие заднее расположение Двигателя, характеризуются повышенной чувствительностью к боковому ветру. Из других факторов, влияющих на увод в сторону, можно отметить поперечный профиль дороги (сильное понижение к обочине) или застывшие продольные полосы на асфальте. Поэтому, прежде чем искать причину увода в самом автомобиле, надо исключить внешнее воздействие.
Внезапно появившаяся в пути тяга в сторону почти наверняка связана со спущенным колесом. Если вам дорога шина, не дожидайтесь более определенного симптома — шлепанья резины, а встаньте на обочине и смените колесо.
Увод автомобиля в сторону, появляющийся постепенно или после ремонта элементов передней подвески, говорит о большой разнице в развале левого и правого колес. В руководстве по эксплуатации нет предельных норм допускаемой разницы, но практически надо стремиться, чтобы она была минимальной. Чтобы удержать автомобиль от увода, приходится постоянно прикладывать к рулевому колесу значительные усилия, что отрицательно сказывается на безопасности движения. Кроме того, такая установка колес вызывает повышенный износ боковой дорожки шины.
Поэтому при обнаружении увода автомобиля надо, не откладывая в долгий ящик, проверить установку передних колес.
Сама процедура измерения углов развала колес довольно простая и подробно описана в руководстве по эксплуатации. Тем более, что колесо, где больший развал, определить легко — именно в сторону этого колеса и бывает увод автомобиля.
При обслуживании передней подвески и, в частности, регулировании шарниров кулаков обратите внимание на положение регулировочной пробки. Если ее приходится глубоко ввинчивать в кулак (иногда даже не остается места для стопорной гайки), это признак износа шарнира или поломки пружины, прижимающей наружный вкладыш. Вывернув пробку, вы это обнаружите. Причем об износе можно с уверенностью судить по отсутствию смазки.
Занос автомобиля при торможении свидетельствует об ухудшении сцепления колодок с тормозным барабаном. Наибольший вклад в занос вносят передние колеса. Забегает вперед та сторона автомобиля, где находится плохо тормозящее переднее колесо.
Один наш приятель, которому было лень привести в порядок такой автомобиль, овладел своеобразным приемом остановки на перекрестках: в момент торможения он сразу крутил баранку для восстановления прямолинейного положения в ряду. Но для такого маневра нужны сухая дорога и достаточный коридор, которого однажды ему не хватило...
Поскольку выявить дефектное колесо не представляет труда, то, сняв тормозной барабан, получим полную картину случившегося. Если имеются подтеки тормозной жидкости, то причиной служит течь через манжету рабочего тормозного цилиндра. Эту причину можно обнаружить и по внутренней части обода колеса, не снимая его с автомобиля. На ободе в этом случае характерны радиальные подтеки. Ну, а что это тормозная жидкость, а не вода, можно без ошибки определить по запаху.
Другую причину заноса мы обнаружили после продолжительной езды по грейдерным дорогам. Мелкие камешки, попав через зазоры в тормозной барабан, вкрапливались в тормозные накладки и при разжатии колодок контактировали с поверхностью барабана, естественно, не обеспечивая необходимой силы трения. Вообще при эксплуатации автомобиля на грейдерных дорогах стоит периодически снимать барабаны и очищать колодки от камешков и пыли. Рывки при торможении свидетельствуют об эксцентриситете или овальности рабочей поверхности тормозного барабана одного или нескольких колес. Это, к сожалению, довольно распространенный производственный дефект. Устранить его можно расточкой барабана. Однако следует помнить, что расточка барабана уменьшает срок службы тормозных колодок, который ограничивался не предельным износом накладок, а опасностью выскаки-вания поршня из рабочего цилиндра. Поэтому, если эксцентриситет или овальность велика, лучше сменить барабан.
Частично снизить влияние эксцентриситета барабанов передних колес можно следующим образом. Ослабьте гайки крепления тормозного щита и при слегка нажатой тормозной педали и прокручивании колеса затяните гайки. Этим достигается наиболее благоприятное расположение колодок относительно барабана.
Причиной рывков при торможении могут быть дефекты рабочего цилиндра заднего колеса, когда один поршень перемещается медленнее другого. Это можно проверить при снятом тормозном барабане, но, чтобы поршни не выскочили из цилиндра, надо ограничить ход колодок монтажными лопатками, подсунутыми под буртик тормозного щита.
Точную причину скрипа тормозов мы не знаем. Определенно только можно утверждать, что причина не та, что указана в руководстве по эксплуатации (“начало разрушения клеевого соединения тормозной накладки...”). Поэтому скрип тормозов не является основанием для прекращения эксплуатации. Опыт показывает, что возникший скрип со временем пропадает.
Дрожание педалей при легком прикосновении к ним говорит об отсутствии необходимых зазоров в цепи привода сцепления или тормоза. При дрожании тормозной педали надо проверить, нет ли подтормаживания колес. Для этого остановитесь и пощупайте колпаки колес. Если колпак горячий, значит, под-тормаживание в этом колесе. Засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре может вызвать приторма-живание пары колес или всех четырех — для автомобилей без раздельного привода тормозов.
Дрожать может и рычаг ручного тормоза, если сильно натянут трос. Обычно это бывает при смене изношенных колодок на колодки с наклеенными накладками, когда даже небольшое усиление предварительной натяжки троса бывает достаточным для соприкосновения колодок с барабанами.
При обнаружении дрожания рычага ручного тормоза надо сразу остановиться и потрогать колпаки задних колес. Если этого не сделать, то следующий симптом — запах горелых накладок — подтвердит бесполезность проведенной смены колодок. Ездить с подгорелыми накладками опасно — у них сильно ухудшились фрикционные свойства.
Запах тормозной жидкости возникает из-за потери герметичности главных цилиндров тормоза или сцепления. Тормозная жидкость в этом случае стекает в салон черед окна для рычагов педалей.
Вначале надо посмотреть на главный тормозной цилиндр. Иногда тормозная жидкость вытекает из-под пластмассового шту-цера ее подвода от бачка. Это может быть от ненадежного креп ления запорной шайбы или плохого уплотнения прокладки.
Течь тормозной жидкости может быть через резиновый колпак по штоку цилиндра. В этом случае необходимо сменить не только манжету, препятствующую течи из цилиндра, но и рабочие манжеты поршней. После демонтажа и монтажа главного цилиндра течь может появиться через накидные гайки трубопроводов из^а повреждения внутренней поверхности развальцованной части трубки. При этом не будет обеспечиваться плотность ее прилегания ^ сферическому выступу штуцера.
Определить, в каком контуре имеется течь, можно по уровню жидкости в бачке. Если ее вытекло достаточно много, то в отсеке бачка, связанном с исправным контуром, будет больше жид кости, чем в другом.
Как-то в дороге нас долго мучил запах тормозной жидкости. Потом мы определили, что виной этому была неплотность пробки бачка. У нее часто срезается донышко краем отражателя, и на неровностях тормозная жидкость по немногу вытекает. Для исправления дефекта следует заменить крышку, а если ее нет, навернуть крышку от стандартной банки, в которой продается тормозная жидкость. Не забудьте только при этом сделать в пробке небольшое отверстие для сообщения бачка с атмосферой.
