Технологией ремонта, применяемой на станциях технического обслуживания, замена шестерни распределительного вала предусмотрена на снятом двигателе.
Для этого надо демонтировать силовой агрегат, отсоединить коробку передач, снять сцепление, маховик, отвернуть винт балансирного вала. Эти операции пока еще не имеют прямого отношения к замене шестерни, но они необходимы, чтобы удалить балансирный вал, который загораживает своей шестерней текстолитовую шестерню распределительного вала.
Возникает вопрос: а нельзя ли избавиться от этих операций и снять шестерню, не снимая двигатель с автомобиля? Это особенно актуально, когда автомобиль из-за поломки шестерни встал на дороге вдалеке от дома. И дело здесь не только в большом объеме работ, отсутствии приспособлений для снятия силового агрегата — с этим еще можно примириться и как-то выйти из положения. Хуже, что у вас и проезжающих наверняка не окажется головки на 36 мм, необходимой для отворачинания болта маховика.
У нас шестерня отказала за 1000 км от дома по дороге из Бреста во Львов, и мы решились на ее замену (запасная шестерня была с собой) без снятия двигателя. Ремонт провели вдвоем за 2 ч. Как это делается?
Сначала надо обеспечить свободный доступ к крышке распределительных шестерен. Для этого на ЗАЗ-968М удаляют из моторного отсека все детали воздуховода и запасное колесо.
Затем снимают все, что крепится к крышке распределительных шестерен,— вентилятор и топливный насос. Чтобы не снимать карбюратор, отворачивают только два передних винта крепления верхнего кожуха вентилятора. Провода от генератора не отсоединяют, а вентилятор укладывают справа от двигателя.
Следующая операция — удалите крышку центрифуги, чтобы подобраться к болту корпуса центрифуги. Болт лучше отворачивать торцевым ключом 27 мм, но нам удалось отвернуть болт обычным ключом из штатного комплекта инструмента. Перед отворачиванием необходимо распрямить стопорную шайбу, а чтобы зафиксировать коленчатый вал, вставить ключ 10Х12 мм в распор между выступом на корпусе центрифуги и выступом крышки распределительных шестерен (рис. 5). Сняв корпус центрифуги, удаляем все винты крепления крышки распределительных шестерен и снимаем саму крышку. Перед этим надо подставить под двигатель какую-либо емкость, так как после удаления крышки шестерен со стенок стекает мз^'-ло. Затем снимаем с коленчатого вала ведущую шестерню балансирного вала.
Теперь приступаем к основным операциям. Прежде всего надо спрессовать с балансирного вала шестерню. Некоторые просто сбивают ее. Мы стянули шестерню маленьким универсальным съемником, оказавшимся в машине. Большой съемник, конечно, удобнее, но он не поместится в пространстве до задней стенки моторного отсека. Даже у маленького съемника пришлось заменить штатный выжимной винт на более короткий. А чтобы сцентрировать съемник (отверстия в шестерне несимметричны), надо найти нужное положение лап съемника, подложив под них гаечные ключи (рис. 6).
Сняв шестерню балансирного вала, отворачиваем эксцентрик бензонасоса с помощью однорогого ключа, обычно используемого для круглых гаек кулаков передней подвески, и после этого снимаем виновницу — текстолитовую шестерню.
В нашем случае ступица шестерни что-то не сдвигалась с распределительного вала, и в руках у нас оказалась только текстолитовая часть шестерни. Просто удивительно, как может текстолитовая часть провернуться на ступице, у которой сделаны зубцы, входящие в тело текстолита. Осмотр шестерни показал, что в районе ступицы текстолит превратился из слоистого материала в аморфную расплавленную массу. Видимо, здесь сказывается высокая температура запорожского двигателя. Ведь такие шестерни применяются и в других автомобилях, но они не выходят из строя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку шестерен распределительного и балансирного валов. Их зубья с пометкой “О” должны входить в зацепление с такой же пометкой ответных шестерен. Запрессовывать шестерню балансирного вала приходится ударами молотка по выколотке. Это, конечно, не лучший вариант, но Другой способ в тех условиях применить не удалось. Такая запрессовка шестерни не может точно довести ее до прежнего положения на валу, так как от ударов по шестерне вал упирается противовесом в крышку полости распределительного вала, до которой в обычных условиях имеется зазор. Дотянуть шестерню можно следующим образом. Большими пассатижами сжать вал так, чтобы их острые кромки вошли в канавку на валу. Затем вставить между шестерней и пассатижами какой-нибудь клин, например зубило, и несколько раз ударить по нему молотком (рис. 7). Благодаря клину шестерня продвинется относительно ва ла, независимо от его расположения в отверстии распределительного вала.
Возникает законный вопрос: а не соскочит ли шестерня с ба-лансирного вала? Ведь она на нем не крепится, а усилие пружины и осевое усилие косозубого зацепления направлены именно в эту сторону. Видимо, эти опасения привели автолюбителя В. Кухаренко (“За рулем”, 1983, № 10) к решению нарезать резьбу М14Х1,5 на конце балансирного вала и зафиксировать шестерню гайкой. Это способ не только надежного крепления шестерни, но и запрессовки ее той же гайкой. Однако дополнительные операции извлечения из двигателя балансирного вала и нарезки резьбы не всем доступны.
Между тем возможность эксплуатации двигателя без специального крепления шестерни на балансирном валу обеспечивается значительными усилиями ее запрессовки.
Естественно, что при многократном повторении операции рас-прессовки — запрессовки посадка шестерни на валу нарушается. Однако 1—2 раза поменять шестерню таким способом можно, а это в среднем составит 150—220 тыс. км пробега автомобиля.
Рис. 5. Отворачиваиие болта центрифуги
Рис. 6. Распрессовка шестерни балансирного вала
Рис. 7. Запрессовка шестерни балансирного вала
