Подскажите мне народ, пожалуйста, где я не прав...
Устанавливаю зажигание по книге, далее беру тахометр, завожу мотор и на холостом ходу при помощи поворота трамблера добиваюсь максимальных оборотов двигателя. Далее глушу мотор, пытаюсь завести, но двигатель как будто заклинивает слишком ранним зажиганием и он естественно не заводится. Это я что то не так делаю или что то с системой зажигания? И меняется момент подачи искры?
Ну и попутно второй вопрос:
гдето после 100 км пробега после кап ремонта двигателя на 1000 оборотах при 80 градусах горит лампа давления масла... Масло 15w40 минералка. Это пипец? Плохие запчасти или плохо собрали? Теперь снова менять вкладыши?

Если я не ошибаюсь, давно не настраивал, повышение оборотов как раз на раннем, потом надо назад немного, а вообще точнее всего на ходу крутить, 40 км ехать и резко нажимать на газ, по времени детонации крутить , в книжке все есть.
а давление надо проверить контрольным манометром.

Не занимайся бредом с зажиганием. Его один раз по лампочке выставляешь (при этом октан-корректор в 0 ) и не трогаешь больше, чтобы не ловить "пиковые" значения после каждой заправки.

По давление масла: Вкладиши возможно нет. Есть много других мест, куда давление могло убежать. Вооружайся измерительным инструментом и ищи!

Я тоже столкнулся с аналогичной проблемой. С выставленным по лампочке зажиганием не заводится даже. Только стреляет в глушак и все.. Распределитель никогда не снимался если что. Ставлю в "+" до упора октан- корректором- работает нормально, даже по детонации вроде как уточнял. Поездишь- вроде кажется не то, крутанешь на заведенном трамблер на максимальные обороты- вроде нормально, на следующий день- опять как-то не так. Плюс дизелинг мучает (или одно к другому отношения не имеет?). В чем может быть проблема?

У меня зажигание электронное...
Куда ещё давление может уйти?

давление может еще уйти в опоры распредвала, неисправный маслонасос, неисправный манометр. Что делалось с движком при кр? коренные вкладыши менялись?

При кап ремонте менялось все: коренные, распредвал, балансир, колено, шатунные вкладыши, поршня, кольца, цилиндры. Старыми остались только шатуны. Может дело в них?

Скорее тогда не в шатунах, а в некачественных деталях! В запчастях почти 100% брак без микрометра по запчасти лучше не ходить.

Если зажигание электроннон, то ставить его по стробоскопу с поправкой на действие центробежного автомата. но для этого надо иметь график его работы на руках (какой угол при каких оборотах).

Похоже вскрытия вам не избежать ищи глобальные косяки: километровые зазоры, трещины, несовпадение маслянных каналов (например в коренных подшипниках коленвала).

Я уже так и подумал что надо все разбирать... Ну что за невезение то... Брак в запчастях...

Я готов лично придушить мастера, который мне собирал двигатель... Зашплинтовал шатуны какой-то проволокой, я поддон снимаю, а там валяются эти шплинты так называемые... С двух шатунов сорвало. На остальных болтаются и нифига не держат...

Двигатель сейчас полностью раскидан, кроме колена, оно на коренных пока в блоке стоит. Снимать колено очень неохота, можно как-нибудь что-нибудь кроме осевого смещения померить без снятия? И стоит ли вообще снимать после выявленного...

Нижние головки чтоли открутились? Вкладыши выдавило?, Надо мерить шатунные шейки кв. с коренными врядли чтото случиться могло.

Да, именно так! Не сказать что открутились, но видимо пол-оборота было достаточно для падения давления...

Падение давления это понятно, если головки открутились, значит стучали шатуны, значит мерий шейки кв и ответные поверхности шатунов. могло разбить.

Двигатель при падении давления проехал максимум 1 километр, могло разбить? Выглядят весьма живенько!

Иногда хватает 10 секунд без масла, чтобы мотору настали полные кранты, но это не наш случай.
Раз уж раскрутилось, то меришь шатунные шейки коленвала. Потом шатунам притягиваешь крышки номинальным моментом (без вкладышей). Измеряешь на овальность отверстие под вкладыш, сравниваешь с допуском. если в норме, то берёшь новые вкладыши и со спокойной душой собираешь. Если Отверстие НГШ разовалило, тогда того моториста за шкворень и пусть ищет тебе нормальные шатуны (где хочет, пусть там и ищет).

А не подскажешь как измерить на овальность? точнее при помощи какого инструмента? И ещё вопросик - где смотреть все допуски? В книге вроде есть кое-какие, но не уверен что все. У тебя нет в цифровом виде таблички?

И ещё, в коренные то стоит лезть или нет? Там все новое, если брака нет то все в порядке должно быть... И крутится колено от легкого усилия руки =)

По 30-ке инфы у меня нет Допуск овальности находил в тексте и сейчас не помню, но дело шло на сотки.

Чем мерить: В идеале индикаторный нутромер + микрометр для настройки на размер. можно рабоче-крестьянски цифровым штангелем, но очень аккуратно. ШЦЦ не жёсткий и можно "натянуть" до десятки.

По поводу выставления зажигания, я делаю так. Собрал двигло, октан-корректор в нулевое положение, далее выставил по лампе. Завожу, но дается это крайне плохо даже после обкатки, поэтому ослабляю болт держащий трамблер и начинаю его крутить. Нахожу зону наибольших оборотов и потом докручиваю трамблер против часовой стрелке на 3-5 градусов, затягиваю болт. Дальше отпускаю октан-корректор и начинаю его крутить. Пробую на разных режимах тяги, ну и конечно слушаю детонацию при разгоне, а на холостых нужно поймать момент наибольшей скорости набора оборотов. Как правило октан-корректор сдвигаю немного от себя, по ходу движения двигателя, но по-моему это в сторону более раннего зажигания, это как правило и есть правильное зажигание. Таким способом пользуюсь уже несколько лет, проблем нет.