Приветствую всех.
Такая проблема, вчера катался вечером, заехал к другу в гараж, когда отъезжал услышал и почувствовал металлический скрежет при отпускании сцепления и пробуксовку сцепы. Поехал на свою стоянку, пока ехал машина стала тянуть всё хуже и хуже, т.е. обороты набираются как обычно, но машина еле-еле едет, на место стоянки (горка) въехал уже с разгону и с помощью друга, толкающего сзади. До этого несколько раз замечал, что на больших оборотах вроде сцепление начинало проскальзывать. Я так понимаю диск сошлифовался в ноль.

Чё мне теперь делать? Диск сцепления есть новый, но его можно менять отдельно или желательно с корзиной? Если что - корзина своя или подойдёт от других машин?

И сколько времени занимает в среднем данная операция (замена сцепления). Двигатель 40 сил, никогда не снимал ни двиг ни коробку, тут как я понял придётся сбрасывать всё. И ещё - объясните как вообще данный процесс происходит (в смысле что откручивать чтоб снять всё это) и что мешает поменять диск не скидывая агрегат (как на тазах)?

Скрежет это плохо, чтото развалилось
технология снятия простая.
Отсоединяем все провода, тросы и шланги, отсоединяем муфту переключения передач и трос спидометра, рабочий цилиндр сцепления или трубку от него, тогда надо будет слить жидкость, откручиваем опору коробки, откручиваем полуоси и стягиваем веревкой, подвешиваем двиг на лебедке, если нет лебедки подкладываем под двиг что нибудь, например колесо или доски. Откручиваем коромысло крепления двигателя, аккуратно не роняя опускаем двигатель с коробкой. Вынимаем доску или колесо, если таковые подложены, поднимаем лебедкой или друзьями зад кузова и перекатываем кузов вперед, или роем яму под двигателем, чтобы кузов мог проехать над ним.
Далее разбираем и смотрим все что интересно.
Ставить в обратной последовательности с аккуратностью, сначала удобно повесить подушки двигателя, а на них поднять коромысло, поднимать лебедкой или друзьями, но можно и одному домкратом извернуться. и важно чтобы полуоси не выпали, придется откручивать резиновые пыльники и ставить на место, лишний гемор.
как на тазе не получится, увидишь когда снимешь.

Операция занимает часов 5 непрерывного вкалывания со знанием каждого движения, светлый день с обедом и питием чаю, или 2 дня, смотря как работать, а можно и неделю делать, от настроения зависит.

крендец диску можно менять и по отдельности если и трындец то и корзину желательно родную часа полтора шоб сдернуть двиг и полчаса час на диск откручиваешь полуоси отсоединяешь кулису коробки под машиной отсоединяешь топливный шланг отсоединяешь гену стартер магистраль сцепления под домкрачеваешь машину ставишь ее на блоки хорошо закрепив чтоб не укатилось если и есть тельфер или блок с тросом привязываешь двиг откручиваешь в моторном отсеке два болта крепления откручиваешь под машиной где коробка и потихоньку опускаешь двиг подложи доски или колесо а потом просто вытаскиваешь его из под машины
снять как на тазе не получиться по тому что дик весит на коробке а коробка весит на дуге в отсеке и на на балке под машиной

Снимать двигатель по любому, достаточно подробно написали тебе способы выше. На счет корзины не волнуйся, может она и цела, у меня за 200 тыс. км. она не менялась ни разу, только диски. Если даже она и сломалась, если есть возможность, лучше починить, ибо на заводе маховик балансируется вместе с корзиной, кстати, при снятии корзины нанеси метки ее положения. Если двигатель в возрасте и ремонт давно не производили, сразу проверь сальник под маховиком, чтоб потом туда не лезть из за этой копеечной ерундовины (сальник имеет свою направленность вращения, так что не путать с передним). Если надумаешь менять сальник, у нового проверить и получше скрепить пружину. Так же перед сборкой коробки нанести смазку на игольчатый подшипник первичного вала КПП который заходит в двигатель. Так же проверь выжимной на исправность и легкость вращения. Рекомендую перед снятием проводки с двигателя клеить клейки обычным пластырем и ручкой на этих клейках писать откуда снят провод, чтоб потом время не тратить на раздумья куда что соединять. Клейки эти держатся не один год, поэтому их можно не снимать, в следующий раз пригодятся при снятии двигателя.
Если нет опыта в течение выходных можно сделать, правда желателен помощник, тогда быстрее, а он сразу скажу желателен, особенно при установке двигателя. Один ровняет двигатель, другой ловит отверстия его крепления. Я все время снимал двигатель вместе с креплением, откручивая 4 болта крепления к кузову, а так смотри сам как тебе будет удобнее.
Сразу советую взять заранее WD-шку, хорошо обработать болты соединения полуосей с валом колес перед откручиванием.

Всем спасибо, в выходные не могу, а по будням только по вечерам-ночам. На следующей неделе наверное оккупирую соседский гараж и буду скидывать агрегат. Помощник в виде того же соседа имеется. Пробег по одометру 26 тысяч. И глядя на состояние кузова я могу в это поверить )))

Ну чтож, удачи, если будут проблемы - пиши, а если ты и из Москвы, то могу и помочь - звони, 8-926-2828666.

В общем дело движется неспешно. Свободного времени мало и оно уходит на другие дела.

Агрегат скинули, сначала думали открутить коромысло от кронштейнов и снять, потом выяснилось, что для такого манёвра мало места, не хватает буквально полсантиметра, чтоб коромысло с подушек слезло, в результате открутили и кронтейшы. Пока снимали - покоцали изолятор на одном свечном проводе, но вроде не смертельно. Сейчас машина висит над движком, пока не вытянули его - высоты козлов не хватило. В процессе демонтажа выяснилось, что в поддоне картера не хватает 2 болтов, вместо одного дырка, вместо второго - обломок болта, так что по прокладке картера малос сочится. Когда выкрутил датчик скорости из коробки масла не было ни грамма - его в коробке вообще нету?

Да, масла может и не быть, но это особо по датчику не определишь, надо было сначала пробки снизу открутить. Очень полезно со снятием коробки проверить и если надо заменить сальник первичного вала. Также проверить маслосгонные части на полуосях, полуоси и там такие железные цилиндры с резьбой в пыльнике должны плотно прилегать.

Надо иметь уикенд и хорошего друга, который не прочь смотаться от семьи в гараж на выходные, еще не помешает литровочка водочки, и все сделаете безо всяких книжек и советов, а если книжечка еще есть то результат 100%

Да мне в выходные не до запора, я лучше со своей будущей семьёй их проведу )) А вот в будни, по ночам самое то Только вот без водочки - до гаража (и естественно обратно) на машине ездим.

Короче бролезнь и отпуск кончились, взялись за дело с новой силой. До этого не могли вытащить агрегат, скинули его на покрышку, а получилось, что он недостаточно опустился, а кузов уже задрат до небес. За 2 недели резина просела под весом двигуна и двигатель опустился настолько, что сам вылез. МОраль сей басни - любое дело должно вылежаться )))

В общем вытащили, располовинили - по всему колоколу ошмётки накладки, на одной бочине диска сцепления (со стороны коробки) посиневшие от температуры лепестки, видимо накладку либо стесало полностью, либо сорвало, скорее второе. Отсуда вопрос - могло ли что-то приключится с диском-"маховиком" в корзине? На вид вроде ничё так, но вдруг?... И ещё - от чего подходит диск сцепления? Только чтоб без жесткого колхоза желательно, типа подпиливания по окружности, в идеале - чтоб поставил и поехал. От 2108 вроде такой же по шлицам, но на жоперовском диске выступ какой-то длинный на центре, куда вал входит, а у 2108 просто отверстие, без удлиннения. Шумит выжимной, точнее не шумит, но когда его крутишь чувствуются рывки. Случайно выдернули одну полуось, теперь надо откручивать прижим "вантуза" или можно вставить его на ощупь не снимая резинки?

Полуоси так на ощип не вставишь, так что по любому откручивать, диск сцепления от 8 ки пилить надо чтобы встал наскок я знаю, так что ставь родной от заза, но нормальный чтобы накладки были не кривые, так же посмотри на пружинки которые там в диске вставлены они не должны болтаться, их там по моему 6 штук, и если диск найдешь б/у накладка не сильно изношенна должна быть, и износ должен быть равномерный , иначе при старте будет дергаться машина, пройденный этап. Подшипник дергается потому что туда какая то дрянь попала, ты посмотри не болтается ли он вообще потому что если его ресурс уже на исходе лучше щяс заменить, чем опять в дороге ломаться, по поводу корзины я думаю там все норм, корзины редко ломаются, и от того что там накладка разлетелась с ней не чего не случиться, главное все ошметки убери оттуда, и как михмих сказал посмотри сальник первичного вала , не сочиться ли откуда нибудь масло, потому что это крайне важно, если масло будет попадать на диски сам понимаешь я думаю чего будет происходить.

Спокойно купи диск сцепления от 2108 и сточи болгаркой или наждаком шлицевую часть со стороны маховика вровень с накладками. Иначе шлицевая втулка упрётся в центральный болт маховика и диск просто не прижмётся к плоскости маховика. Накладки у диска 2108 толще запорожевского и потому пята под выжимной подшипник утопится вдоль оси к маховику. Тогда при нажатии педали сцепления выжимной не достанет до корзины сцепления. Под крепёжные болты корзины подложи (новые) одинаковые шайбы толщиной не менее 1.5 мм., тогда при установке корзины пята выйдет на нужную плоскость, выступание которой ты проконтролируешь по букварю. Запорожевский диск сцепления не держит большую нагрузку и проскальзывает, что бывает крайне неприятно при активном трогании. У нас в магазинах диск от 2108 стоит на 100р. дешевле ЗАЗовского. На рабочий цилиндр сцепления сразу поставь пыльник от ГАЗ 2410 тоже рабочего цилиндра сцепления.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо за подробную инструкцию по подгонке, но уже купил родной зазовский и выжимной заодно. Сегодня инсталяция.

Молодец, незнаю у меня все родное стоит и никаких проскальзыванией нету даже при резком старте! Но у восмерошного диска ресурс по больше?

Короче вчера начали вставлять полуось, возник вопрос - там на кольце которым вантуз прижимается к корпусу КПП есть выступы, которые по идее должны входить в кольцо с прорезями, как эти выступы туда загнать? Мы притянули, они вроде встали на место, но ИМХО - это как-то неверно. Их сжать надо как-то перед притягиванием кольца? И ещё - на квадратиках которые входят в редуктор есть грани с насечками, есть просто прямый. Привалочные плоскости какие - с гранями или прямые? Мы смогли вставить только с насечка если привалочные - это правильно?
Ну и апофеоз - всё почистили, забили смазкой, собрали и увидели в вантузе трещину. Плюнули и оставили всё на следующий раз. Печалько ((

Насечки для масла, чтобы смазывать трущиеся плоскости.

Короче поменяли все прокладки, вантуз, сальник первала и гофру на штоке выбора передач, на спидометре не поменяли - прокладка в ремкоплекте имела очень мало общего с самим датчиком скорости, хз почему. Поменяли выжимной, и тут обнаружилась неприятная вещь - корзине хана. У пяты в которую упираетсявыжимной стёсаны края и сама она местами посиневшая - видать ход вилки был неотрегулирован и выжимной при каждом нажатии криво на неё ложился. На диске который прижимает диск сцепления к маховику трещины и местами он тоже со следами перегрева. Кроме того пята явно не параллельна маховику. Вопрос - стоит менять только диск прижимной с болтами (2 из них ПРИВАРЕНЫ точечной сваркой к этому диску) и пяту, либо брать корзину в сборе? Её гемморно будет разбирать-собирать или просто?
Ещё вопрос - кажись сочится сальник КВ, в камасутре процесс снятия маховика описан как-то не особо подробно, но есть упоминание, что нужная какая-то приблуда чтоб спресовать его с КВ, опишите пожалуйста данную операцию поподробнее. И можно ли использовать сальник КВ с какого-то другого автомобиля? Или только свой?
И ещё, вопрос скорее теоретический - мотору что то будет, если провернуть КВ в обратную сторону? Умозрительно могу продположить что ему пофиг (а уж тем более с ГРМ на шестерёнках), но вдруг там какая-то хитрость?

Купил корзину в сборе в общем. Сказали, что найти тот диск, который прижимает диск сцепы к маховику затруднительно, решил не морочится и взять в сборе. Вопрос - должны ли плоскости пяты и этого диска быть праллельны или пята должна быть немного наклонена? И у старого и у нового - есть наклон, но что-то меня терзают смутные сомнения, что это верно...
Ещё вопрос - всё днище жопера закрыто огромным формованным листом, доступа к кулисе КПП снизу нету, так как закрыт туннель. Так как туда залезть то? Откручивать этот лист? Но поверх него идут тормозные трубки, открутить я его смогу, а вытащить как? Отлючать трубки что ли?

ты фотки выложи и не сильно тяжёлые с нормальной резкостью. потом спрашивай про что мы уже много раз описывали в других темах, а тебе лень поискать.

А зачем тебе доступ к кулисе? Там чтобы отксоединить ее и подсоединить к коробке надо открутить один болт который видно снизу.
Плоскость пяты на корзине может после установки выровняться.

Да, плоскость пяты после установки в натуре выровнялась, я об этом не подумал. Сегодня поставили сцепление, поменяли сальники на двигателе и масляный сепаратор (от него кусок отвалился, сам не пойму как это случилось). Ну всё, теперь можно соединять коробку с двигателем и ставить всё обратно на тачку.
Для меня остался непонятен только один момент - передний сальник двигателя, он стоит между передом двигателя и гайкой, которая держит маховик, тут понятно, масло не пройдёт. Но гайка, прижимается к коленвалу без какой-либо прокладки (я когда её не обнаружил там не поленился залесть в камасутру и посмотреть). Вопрос - почему по этому соединению не течёт масло?

Доступ к кулисе - так чёткость включения передач там регулируется же перемещением крепления кулисы, разве нет? А у меня задняя включалась как-то не айс.

Там болт крепит маховик, Обьясни поподробнее, вообще не понял про что ты. Если о болте крепления маховика, то к нему масло не подается, вот оно и не сочится.
Где у тебя рычаг кпп торчит из пола, поднимешь ковер и там будут 4 болта, 2 сверху 2 сбоку, их ослабляешь и корпус кулисы двигается взад-вперед, четкость включения задней передачи надо выставлять там, где тяга кулися соединена с муфтой около коробки, там надо поставить вручную заднюю скорость снизу на коробке и ручку кпп перевести в положение заднего хода, затем гайку на 19 затянуть, а более подробно в книжке.

Ок, сфоткаю. Хотя не, то место уже фоткать не буду ))) Раз прокладки не должно быть - хрен с ней, это снова надо откручивать корзину, маховик и т.д. А вот с днищем - сфоткаю. Есть у меня подозрение, что это тюнинг дедушки-предыдущего владельца, ну ладно, это до следующего раза.

А, вот ещё чего хотел поинтересоваться. Сейчас будет некоторое количество негатива, так как это вопрос стопудово уже был где-то освещен, но поик не дал результатов (я искал, правда). От чего подушка КПП та, которая со стороны штока выбора передач? Мне на рынке сказали от волги, но от какой (ясен хрен, что не от сайбера)? У меня она превратилась в желе - на неё масло текло чёрти сколько времени и она уже совсем никакая.

А каким моментом затянул болт маховика? Было много случаев, когда маховик откручивался на ходу. Между маховиком и коленвалом ставится бумажная прокладка как из школьной тетради.

Во! Вот я и спрашивал про эту прокладку! Её не было до этого и нету по камасутре! А по логике должна быть!

А момент... Да тянул просто до усрачки и всё. Как-то недумал про момент в этом месте, там же маховик сидит на штифтах. В камасутре момент указан? В прицнипе динамометрический ключ есть - если это важно - затяну моментом.

Ты видимо читал руководство по эксплуатации, там это не указано. Я уже выкладывал фотку страницы с моментами затяжек в разделе по двигателю.

Увы и ах, не нашёл того сообщения, хотя просмотрел все твои сообщения в разделе двигатель, однако нашёл эту тему http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=9991&hl= . Собственно я про эту прокладку и спрашивал, логикой понимаю, что должна быть, ну сталь к стали прилегает, а вокруг соединения масло всё омывает, но блин нету её ни в каталоге деталей ни в камасутре. Можно ещё раз озвучить окончательный диагноз - её ставить не надо? И вопрос про момент - там человек в конце говорит, что тянуть надо 25-30 кгс, это верная цифра? Я блин извиняюсь, что пережёвываю это всё ещё раз, но хочется в этом месте всё сделать хорошо и грамотно, скрутить сцепу и забыть вообще как агрегат снимается.

Прокладка просто компенсирует неровности и просто даёт стянутым деталям чуть двигаться при температурных расширениях. Говоря проще, не даст порвать болт маховика при нагреве. Агрегат не даст тебе забыть как он снимается. Ещё погляди здесь:
http://zaz-doc.ru/
Чтобы просмотреть все сообщения любого члена клуба, надо кликнуть по Нику, выпадет список предложений что с ним сделать, нижнее выбирай и смотри все сообщения какие он кинул на сайте за свою карьеру.

Вчера вечером вдвоём с помощью 2 домкратов пытались поднять агрегат... Нихрена не вышло... Сверху цеплять не за что, гараж крыт шифером и трубы очень длинные, согнуться нафиг под весом агрегата. Снизу приподнимали и под банки глушаков подсовывали домкраты - ну вроде пошёл нормально, но блин очкую, что когда полностью так поднимет - банки загнёт. Народ посоветуйте как эту сволочь поднять на законное место?

поставь движок на колесо(покрышку несколько) и машину него опустить там главное в крепеж попасть

показываю, как в одного надо поднимать. только вентилятор лучше сними, а то он упрётся в доску и загнёшь крылья.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

О! Спасибо, отличный способ! И всё понятно и доходчиво!