Подскажите пожалуйста, из-за чего может выбивать 4-ю передачу? 1-я, 2-я и 3-я включаются нормально.

Либо износ шестерни или синхронизатора, или регулировка мех. переключения.

А не подскажишь как регулировать мехинизм переключения? А если износ шестерни или синхронизатора, то чтобы поменять надо коробку снимать? Или можно поменять не снимая?

ЧИТАЙ МАНУАЛ!!

у мя такое же.причем выбивает мгновенно.Мне дали пружинки и шарики-сказили,что если буду коробку снимать-поставлю,что бы не выскакивала четвертая.

Тебя обманули. Пружинки и шарики в коробке не для этого


У меня тоже с 4-ой проблемы были пока всю коробку не перебрал
до меня ее раза два ремонтировали деньги с кума сбили а проблема осталась, да в дабавок провода на задний ход не прекрутили так их на полуось намотало, пыльники в клочья. Вот такие у нас мастера-УРОДЫ

Менял почти все. Синхроны, игольчатые подшипники, Втулки под них точил, шайбы промежуточные пришлось сделать. Там много нюансов о которых в мануале не сказано, пришлось самому доходить в процессе сборок и разборок.

Пружинки и шарики для фиксации.
Выбивает 99% из за вилки или муфты включения... не помня как точно на заз...

Скорее всего износ или полное разрушение синхронизатора или его кольца. Надо смотреть.

Если вылетает одна (любая) передача в регулировке механизма переключения нет смысла. Стоит залезть в КПП (чем раньше тем лучше) и осмотреть муфту включения соответствующей передачи (пары передач). Чаще всего летит именно 4-я (та самая на которой машина проезжает большее число километров).
Глядишь на вилку, глядишь на муфту . Если видишь, что она стёртая или у пары зазор огромный, то надо менять, чаще обе детали. Если заметно испоганена только одна, тогда поздравляю - вам попалась кустарщина или заводской брак - не закалёная деталька, тогда меняйте одну (Хотя по трудоёмкости лучше поменять всё и сразу, чтобы про проблемы забыть).

Если муфта в порядке проверь шток включения: открути крышку где стоят пружинки и выдерни шарики (не всегда легко выпадают), после этого открути вилку и выдерни сам шток включения и гляди на лунки (куда встаёт фиксирующий шарик). Увидел забоины - выкидываешь и ставишь новые - ремонтировать бесполезно (деталь тоже должна быть калёной)

Когда то давно когда мой папа занимался моей машиной (мне тогда очень мало лет было) Он при сборке случайно развернул пары шестерён 3-й и 4-й передачи (повернул другой стороной выработку - см. manual). Проблема исчезла на 5 лет, вот только передачи по другому включались. А потом уже я сам выкинул старую вилку, муфту, поменял пошипники и валы (нашлись ещё дефекты) и воющая коробка с вылетающей 3-й (на месте 4-й) передачей заработала как часы.

Ещё причиной разрушений подобного рода может быть некачественное или несоответствующей марки масло должно быть ТМ5-18 (старое обозначение ТАД-17и).

Написано с мануала + собственный опыт .

P.S. если всё в порядке, то проверь затянута ли гайка на торце ведущего вала (большая такая, зафиксированная изогнутой шайбой. Затягивается до идиотизма просто и надёжно. Если один шток уже выдернут, а коробка снята с авто, тогда берём вручную включаем вторую, а после третью ,вместе с 2-й, передачу коробка заклинивается и крутим , что хотим и с каким угодно усилием (см. manual). Не забывайте про динамометрический ключ!!! и фиксацию гайки (та же шайба) Когда всё затяните выключаете передачи и собирайте дальше.

P.P.S. А вообще букварь (manual) на старые машины делали достаточно умные люди, поэтому если нужно меньше проблем и больше драйва, то стоит прислушаться или причитаться что-ли.

Можно ли удалить страшный шум в коробке?
Я летом ездил в казахстан так у меня по дороге кончилась трансмисионка и мост завыл, а когда спустя 2000км залил новую (раньше не встречал в "кз" сто) то было уже наверно поздно! Шум стал не постояный, после 90км\ч ехать почти не взможно!!!

Если есть способ исправить, то подскажите, я уже думаю каробку менять!

Проще и надёжнее такой износ лечить заменой коробки если есть на что.
Химия в виде присадки к маслу вряд ли даст существенный эффект, хотя попробовать можно, если денег не жалко.

Нормально собранную коробку убить сложно, даже если в ней масла нет.

Если завыла, то скорее всего главная передача - скорее всего пару шестерён придется менять, а то можно весело встать на дороге. Сам не сможешь поехать и на буксире не получится пока полуоси не открутишь.

Что делать,что делать??
Рукой держи и все,что б не выбивало

Так значит самый верный способ - это замена коробки!?

Коробка пожалуй самый надежный агрегат в Запорожце.
Лично у меня у трёх машин коробка не подводила ни у одной.

Ku4eR

Лучше всего, конечно, поменять машину к примеру, на БЕНТЛИ или на худой конец, ЛАМБОРДЖИНИ. ФЕРРАРИ -хлам. Запор лучше.
За неимением гербовой приходится пользоваться газетой.
Думай сам. Считай.

Надо в КПП поменять синхрон,который за 4и2 вроде отвечает,можно его и починить,но...сухарь синхронизатора поищи на рынках сначала в количестве 3-х щтук

Коготок увяз...
Всей птичке-...

Такое ощущение что общаются одни чайники и чудаки.
Первые не знают что делать и спрашивают;
Вторые тоже часто не знают что но всё таки советуют.

ВООБЩЕ НАФИГА МЕНЯТЬ В СВОЕЙ КОРОБКЕ ПАРУ ЖЕЛЕЗОК. МОЖНО ПРОСТО КУПИТЬ НОВУЮ И ЕЗДИТЬ. А МОЖНО И МАШИНУ МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ РАЗ КОГДА ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАСОРИТЬСЯ.

Все буквари выложены на сайте. СКАЧИВАЕШЬ - РАСПЕЧАТЫВАЕШЬ - ИДЁШЬ В ГАРАЖ И ДЕЛАЕШЬ. Если возникают вопросы тогда можно и на форуме потолкацца.

Вот пример : первый раз мотор снимали 3-часа с матом и "ломом"(+5 человек) . Второй раз тем же составом за 30 минут. В последний раз снимал в одно лицо с помощью "сучки" (лебёдка с храповым мех-мом) за 2 часа неторопясь.

Подход ко всем (абсолютно) проблемам прост полистал букварь, открыл "цветные картинки" (альбом с разрезами поагрегатно), Выписал регулировочные данные и вперёд. Главное голову включать и не торопиться, чтобы не было обидно за безвозвратно испоганеную защиту картера, погнутые калёные болты или сорванные шпильки.

Кстати надо привыкать пользоваться измерительным инструментом (щупы, штангенциркуль, микрометр), динамометрическим ключом и оправками.

Коробка скоростей итак надёжный агрегат. Отказывает ТОЛЬКО при неправильной сборке и недолжном ТО. Нельзя с агрегата собранного кувалдой и "шведиком" требовать безотказной работы.

Опять же пример (свой горький опыт):

Полетело сцепление (усталостное разрушение одной из деталей)
Разобрали и тупо поменяли корзину целиком (благо была, хотя и б.у.)
Параллельно разделались с вылетающей 4-й передачей.
Не проверив поехали на дачу к другу (за 30 км от города)
По дороге обратно стала умирать коробка (вой, грохот, удары)
Еле добрались до гаража сняли силовой агрегат (далее мотор)
От главной передачи ничего не осталось зубья сломаны почти все.
Залез в книжки нашёл : регулировочные данные (кто бы о них вспомнил когда первый раз собирали).
Всё собрали, ездил 2-года Немного подвывала.
Еду на дачу, что-то застучало (подумал что полуось)
Остановился на подъёме чтобы сказать как к речке проехать.
Трогаюсь - жёсткие удары, машина не едет.
Попросил мать тронуться, сам заглядываю под машину - не полуось (страшное предчувствие).
Вызываю буксир - приезжает - а машина ни с места (Предчуствие оправдалось).
С матом но 30-ти градусной жаре под раскалённым двигателем откручиваю полуоси.
После этого машина стояла месяц в гараже (сам был в поездке)
Приехал, снял движок (в 1 лицо)
Открыл - Главная передача - в кашу
Глянул дальше - в соединении первичного вала почти не осталось следов от шлицев (но ещё не провернулось), все подшипники кроме подшипника главной передачи (этому мостодонту и 200 тысячь были бы незаметными) с огромными люфтами (65 т. км + дед который по слухам без масла ездил до меня
Итак после осмотра ВСЕЙ коробки еду в магазин, покупаю валы, главную передачу, подшипники, сальник первичного вала, обе муфты включения передач с вилочками включения, прокладку и силиконовый герметик.
Приезжаю и замачиваю всё в соляру и мою дочиста, даже картер снаружи.
Далее по букварю долго ловлю размер А
Собираю все валы и шестерни , проверяю размер А
Включаю 2 и 3 передачу и затягиваю (!!!) гайки на торцах Контроль А
Ставлю на место дифференциал и настраиваю зацепление в главной передаче (зазор)
Отключаем блокировку, собираем механизм переключения и всё остальное.
Не забываем все соединения картера собирать на герметик.

Ничего гипер сложного там нет.
А те кто меняет коробку чтобы убежать от проблем не ЗАЗоводы а ЗАЗодр..ты и в саму коробку ни разу не лазили.

Если не хочеться простаивать аварийно - можно завести себе 2-ю коробку и работать по принципу:
Сломалось - поменял агрегат - ездишь и постепенно ремонтируешь сломавшийся. И так про все агрегаты можно.

А вообше: нормально отремонтированное иногда работает даже лучше чем заводски собранное (помните : НА ЗАВОДЕ ГОЛОВКА БЛОКА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2108 СОБИРАЕТСЯ ЗА 40 СЕКУНД ).
И не ленитесь прямо в магазине промерить купленную деталь, а где должно быть закалено шоркните надфилем или напильником и сразу будет понятно
сколько простоит купленная деталюшка.

P.S. Заливайте в коробку ТМ5-18 (ТАД-17и), а не нигрол или другую шнягу. Жаль не сфотал выработку на втулках "занигроленой" коробки проехавшей 25 т. км