Стал перебирать салон естевственно все снял для полной шумоизоляции))) Когда стал отдирать родную шумку то со шел с ума)) Под ней образововалась влага каторая сопутствовола гниению авто))) Повезло что рано обнаружил по всё ОК!!!!! Так что родные мои зазоводу здирайте родную шумку на фиг))) От себя:
1)Я залил пол резинобитумной мастикой
2)Положил толстый(современный)лист шумки по моему немецкой
3) И по конец ковролин и резиновый коврик
Результат супер))))))

Не тока ЗАЗы с такой родной шумовкой. Я кода касмич свой бывший делал, тоже самое нашел. И почти так же обработал, тока до РБМ прошел суриком свинцовым. На РБМ замечательно клеится пенковатин, который я пропитал жидким силиконом (у тестя канистра была 5-ти литровая, я в магазинах такую штуку не видел, похожа на тот силикон, которым губки для чистки обуви пропитывают), по пенковатину линолеум - "дзержинская глина", очеь толстый, износоустойчивость обалденная, клеится, сваривается. А на него уже ковровое покрытие. Получилось не то чтобы особо безшумно, но очень тепло.

На украинском форуме оч. хорошо тема обсосана. Даю всё сплошняком, разобраться можно.

Есть два способа решать проблемы.
Первый - лечим следствие. Т.е. что-то делаем. Проверяем - вроде лучше. Но надо еще. Опять что-то делаем, проверяем... количество итераций - по вкусу и кошельку.
Второй - ищем причину и ее убиваем. ...насколько сможем, конечно.

Что есть шум в авто вообще? Обычные вопросы - "кто виноват" и "что делать"? В основном, как ни странно, досаждает тот шум, что в салоне производится самим кузовом автомобиля. Потому лечение следствия ("Это кто лежит в кровати с одеялами на вате?"(с)) - обычно "перебор" по материалам, но явный "недобор" по эффекту такой обесшумки. При этом надо еще учитывать разное восприятие разных частот, и, главное, то, что виброизоляция и шумоизоляция - разные вещи и работают по-разному, несмотря на вроде бы одинаковое назначение.

Для того, чтобы оценить основные составляющие шума, не надо иметь семи пядей во лбу - все ездят и прекрасно знают, что это - низкочастотные шумы качения, передающиеся через элементы подвески на кузов, и, разумеется, все та же непреходящая вибрация и шум двигателя, передающиеся туда же. Это - диапазон мидбаса и саба.

Вот с этого начинаются расхождения между первым способом борьбы с шумом и вторым. Звук, что мы слышим - это продольные колебания воздуха. Но то - воздух. Слышимый звук "насквозь" через металл кузова не проходит - (граница раздела сред мешает, однако ), а заставляет вибрировать металл, а уже вибрирующий металл передает колебания всему, что с ним связано, в том числе - воздуху внутри салона. Именно эти-то колебания воздуха мы и слышим. Ну и саму вибрацию кузова - ощущаем тактильно. И не только руками через элементы управления и ногами - через пол и педали, но даже "ж...ой чуем" даже через мягкую вроде бы сидушку.

Колебания в материалах с большой плотностью, чем воздух (каковым является и металл), распространяются с намного меньшим затуханием, а в металле - вообще с мизерным, если не принять к тому специальных мер. Пример простой - приложив ухо к рельсу (уменьшив слой воздуха между металлом и барабанной перепонкой), можно услышать приближение поезда задолго до того, как он появится на горизонте. В салоне же увеличить рассеяние звука в воздухе невозможно - это практически закрытый объем, к тому же очень небольшой.

Мало того, на частотах "автомобильного шума" очень сильно ощутима не только передача колебаний, но и собственный резонанс металла кузова, что во много раз усиливает шум. А поскольку поверхность кузовных деталей огромна (представь себе динамик с диффузором такой величины), то и гудят они - мало не покажется (хотя при этом амплитуда колебаний поверхностей небольшая - доли миллиметра). По понятным причинам, прикладывая к таким листам мягкие легкие вещи типа одеял или поролона, мы толком ничего не меняем в разделе материалов металл/воздух - слишком мало демпфирование колебаний металла в этом случае.

Элементарный эксперимент - берем динамик и закрываем его тряпочкой, черт с ней, тряпочкой - куском поролона. Становится тише - без вопросов, особенно "глохнут" СЧ и ВЧ. А потом убираем поролон и просто зажимаем пальцами диффузор. Эффект гораздо более заметный, причем наиболее заметный - на НЧ (а это как раз и есть основная составляющая шума). А теперь зажимаем диффузор и закрываем его поролоном. Без комментариев.

Не углубляясь в цифирь, можно коротко сказать, для того, чтобы достаточно эффективно "зажать пальцами" металл кузова, масса "пальцев" и их площадь контакта должна быть сравнима с массой колеблющейся железяки. Понятно, что поролон в этом раскладе на последних местах - ведь колебаться вместе с металлом будет лишь его незначительная часть - та, что непосредственно прилегает к поверхности. А ведь чем больше масса демпфера и плотнее соединение его с металлом, тем эффективней гасятся колебания в таком "бутерброде".

Но бесконечно наращивать массу нельзя - машина с места не сдвинется (кузов сам по себе сколько весит? а еще хотя бы столько же добавить? ). Поэтому производители вибры извращаются, как могут, чтобы оптимизировать свойства "бутерброда" - повышают вязкость материала, улучшают его адгезию, уменьшают упругую деформацию, добавляют третий слой - металлическую (иногда даже свинцовую) фольгу, чтобы получилось несколько резонирующих частот, в которые "распылится" энергия вибрирующего кузова и т.п.

Исходя из вышесказанного, понятно, что шумоизоляция без виброизоляции - что лечение от простуды, сидя на льду голой задницей. Но это не говорит об обратном - ведь полностью убить вибрацию просто нереально. К тому же даже лучшая виброизоляция все равно - материал с собственными свойствами передачи вибраций (хоть и с огромным затуханием). Так что шум, производимый "бутербродом" все равно гасят шумоизоляцией, иногда многослойной - с переходами плотностей материалов. Однако в этом случае шумоизоляция может быть значительно тоньше, легче и намного более "автомобильной", нежели гигроскопичные гниющие ватные одеяла или дохнущий от автохимии и влажности поролон. И при этом можно оставлять нормальную циркуляцию воздуха и вентиляцию полостей, что значительно повышает защиту кузова от коррозии.

Сказки о том, что тот же ЗАЗ - уникум в этом отношении, и его шумность надо лечить как-то иначе - не принимаются. Тем более, что способов борьбы с шумом всяко больше, чем один, и на укутывании машины всякими материалами они не заканчиваются.

Например, конструктивно. Шум и вибрация двигателя весьма эффективно гасится подушками его подвеса и мягко подвешенным глушителем. Ежли сам глушитель "пердящий" - дык поставить другой. Например, у джапоньцев, и не только у них, есть куча микролитражек (0,6-0,9л), как четырех, так и трехцилиндровых, на которых стоят глушители с малым сопротивлением выхлопным газам. Кто мешает найти такой на авторазборе, воткнуть его вместо штатной консервной банки (иногда вообще прогоревшей) и, как говорится, "почувствовать разницу"? Понятно, что это не сделает из Жужика лимузин, но во много раз уменьшит шум, не вредя самой машине.

В борьбе с шумами качения - помогают нераздолбанные сайлентблоки, исправная ходовая, резинки под пружинами, минимизация люфтов и вибраций, балансировка всего, что крутится, нормальные аммортизаторы и т.п.. Собственные призвуки и вибрации отдельных деталей, например, тяг замков двери, уменьшаются путем их "персональной" виброизоляции и плотными пластиковыми втулками в местах соединений. Скрипы сочленений пластиковых деталей - убираются уплотнением этих мест битопластом. И прочая и прочая и прочая...

Но... Можно не париться с лечением причин, а натолкать ваты с поролоном в машину, а потом говорить, что жужик - шумная машина и это не лечится. Ну-ну. Есть дизельные минивэны, где нехилое двигло стоит прямо под задницей у водителя/переднего пассажира. По такой логике получается, что ездить на них - все равно что верхом на капоте трактора Беларусь, так что ли?

Отдельная составляющая - это струйные аэродинамические шумы. Они в других частотах - это СЧ/ВЧ на небольших - до 120-150км/ч скоростях, и с появлением составляющей в мидбасовом диапазоне на скоростях около 200км/ч. Кузовные детали на таких частотах практически не поддерживают резонанс, а уменьшить эти шумы (как и остальные внешние шумы) можно только легкой толстой шумоизоляцией. Ну и иногда конструктивно, например, перекрыть на Тавре свистящую дверную щель дополнительным уплотнителем или поставить на УАЗике нештатные "одноногие" зеркала с обтекателями.

К этому надо добавить еще призвуки облицовки и резонансы/переотражения внутри салона. В какой-то мере это лечится мягкой обивкой, пушистыми напольными покрытиями и обтяжкой жестких панелей - например, где алькантарой где карпетом. Ну и есть неубиенное. Звук и его отражение от стекол, например. Не заливать же их гудроном. Хорошо еще, что в силу многих причин издаваемый ими звук - малая толика в шуме машины.

Однако полностью избавиться от шума практически невозможно, особенно от сверхнизкочастотного шума, которому, вследствие длины волны и его энергонасыщенности, все эти преграды - что слону дробина.

В сязи со сказанным - как ты сам прокомментируешь то, что обесшумливать двери не надо?
Если ты говоришь о материалах СТП (не в качестве рекламы, можно взять, к примеру, тот же Нойзбастер, Динамат или НайкСаунд), то там, в принципе, есть почти полный набор изоляторов, вибро- и шумогасителей. Так что на его примере можно и посмотреть, для чего и как используется тот или иной материал.

Вибра.

Вибропласт - виброизоляция на резинополимерной основе. Грубо говоря, фольгированный герлен. Визомат - та же фигура, но в профиль - фольгированный материал на битумной основе. С вибропластом удобно работать - он очень легко формуется безо всяких приспособлений. Но с визоматом в большинстве случаев достигается намного лучший виброгасящий эффект. Однако, что для работы с ним нужен термопистолет. Бимаст (новая примочка) - трехслойная комбинация первого и второго "в одном флаконе". Характеристики (на бумаге ) вроде бы очень даже недурные, но сам пока не пробовал.

Материалы можно клеить в несколько слоев, но лучше ИМХО, просто взять более толстый лист. Поверхность оклеивается сплошняком, исключая водостоки, дренажные и вентиляционные отверстия. Чем более цельный (без стыков и нахлестов) лист используется, тем лучше. Очень желательно перед наклейкой поверхность обезжирить. Тогда оторвать тот же вибропласт, можно только "с помощью молотка и какой-то матери" , т.е. скребком и паяльной лампой. Обязательное условие - при наклейке не должно образовываться воздушных пузырей или неплотностей - это потенциальные очаги коррозии. Правильно наклеенная вибра не отслаивается от кузова.

Существуют совсем бюджетные замены (но с худшими свойствами, "никакой" адгезией и, вдобавок, с ними могут быть проблемы с коррозией ). Это кровельные материалы на битумной основе - типа бикроста. Их клеить, только расплавляя поверхность термопистолетом.

Шумка.

Изотон. Тот самый поролон с фольгой (или винилом). Клеится со стороны источника шума (по тем причинам, что я уже говорил). Т.е. изнутри багажника, моторного отсека. Больше никуда не применяется, ибо без толку - внутри салона не работает. Одни пАнты и выброшенные деньги. Бюджетная замена... Хм. Сам догадаешься?

Сплэн/стизол. Закрытоячеистый пенополиэтилен на клеевой основе или без нее. В последнем случае просто кладется подо что-нибудь (например, под коврик или обшиву багажника). Добрая штучка поверх вибры. Есть разной толщины и гибкости, что позволяет уклеивать очень хитровыгнутые поверхности. Воду не впитывает принципиально - это не поролон. Бюджетная замена - строительный изолон, пенофоль, туристические коврики (но все это обычно жестче и без клеевого слоя).

Вибротон - комбинация изолона и нефольгированного визомата. Причем перевернутая - вибра поверх шумки и все это без клеевого слоя. Тоже новая фиговина - не пробовал. В любом случае, прежде чем класть такую штуку - один черт, наклеил бы вибру. Нечто похожее есть у В-Блока.

Если еще после наклейки вибры/шумки по ее краям и оставшемуся открытым металлу брызнуть спреем-антикором или "покрасить" антикоррозионной мастикой (только не битумной, она невысыхающая и вонючая), то можно забыть о коррозии салона вообще - постелить коврик и раз в год его чистить.

Битопласт и маделин - противоскрипные и противошумные "прокладки-самоклейки". Используются на стыках облицовки. Можно еще оклеивать жгуты проводки, а толстым битопластом - пластиковые детали торпедо изнутри.

Деколин - сплэн с виниловым покрытием, что клеится на открытые участки. Удобно для облицовки того, что "с рождения" облицовки не имеет, например, стоек или рамок окон.

Если соберешься пользоваться подобными материалами, еще раз напоминаю - ни в коем случае не мешать вентиляции швов, полостей и не затыкать дренажных отверстий, не перекрывать водостоки. Избегать "пузырей" под виброй, особенно на горизонтальных и вогутых поверхностях, в местах стыков и изгибов кузовных деталей.
И все - правила просты.

"Бутерброд" из 6мм битумно-сланцевого НайкСаунда (примерно эквивалентно 2 слоям Визомата), 10мм сплэна, ковровое покрытие на основе искусственного войлока, плюс изотон внутри моторного отсека и багажника - практически максимум обесшумки для легкового автомобиля. Дальнейшее наращивание особого смысла не имеет. И вообще, в некоторых "малошумных" местах вполне можно обойтись и на-а-амного меньшей изоляцией.

Все это можно заливать водой, маслом, автохимией - ничего страшного. Достаточно протереть тряпочкой (ну, с ковром, понятно, свои проблемы ). Такой набор не преет, ничем не пропитывается, не гниет, не разлагается, не воняет и не убивает кузов машины. Мало того, подобный "пакет" превращает машину в некое подобие термоса, что оченно даже заметно, особенно зимой.
Пляшем от движка и подвески.

1. Стенка моторного отсека в салоне - ВибПБ3,5+БаниМ1(или вместо этой парочки - ВибМП)+Поли15Л

2. Моторный отсек изнутри Руби15Л (а ты как думал? )

3. Бак (если он в салоне): ВибПБ2+Поли2Л.

4. Крыша. Кстати, это - гуд, мало кто на нее обращает внимание, а "листик" железа там нехилого размера. В общем:
Хотя бы ВибПБ1+Поли4Л+штатный наполнитель (если он там есть - увы, не знаю ) И это уж будет больше и лучше, чем у большинства "шумоизолированных" машин.

5. Борта: ВибПБ3.5+Поли8Л (понятно, что уклеивается наружный лист, а не внутренний с просечками)

6. Двери: Если сможешь нормально отформовать, протолкать сквозь просечки и вклеить - ВибПБ2+Поли8Л. Если не получится - БаниМ2+Поли4Л.

7. Стенка багажника в салоне: ВибПБ2+Поли4.

8. Багажник изнутри. Необязательно, но можно: Руби15Л.

9. Тоннель: ВибПБ2+Поли4Л.

10. Колесные арки. ВибПБ2+Поли4Л.

11. Пол спереди. ВибПБ3.5+БаниМ1(или вместо них - ВибМП)+Поли8Л(Поли

12. Пол сзади. ВибПБ2(ВибПБ3.5)+Поли8.

13. Пол под сиденьями: ВибПБ2+Поли4(Поли

14. Стыки облицовки и обмотка шлейфов: Бит-5Л

Пункты 1,4,5,6,11 - приоритетны. 7,9,10,12,13 - желательны. 2,3,8,13,14 - по вкусу и кошельку.

Можешь посчитать площади, оптимизировать наборы листов и суммировать грошики

Кто в лес, кто по дрова... Игорь, ваще-то intrepid_666 запостил про то что у него родная шумка СГНИЛА И ДЕРЖАЛА ВОДУ, провоцируюя коррозию. Вопросов по шумовке у него НЕ БЫЛО. Ведь не было, да? Вообще, тема звукоизоляции достойная, можно кидаться какашками в разные варианты часами. Одно НО: если делаешь сам, делаешь из того что есть, то что смог купить. Есть у меня рулон пенковатина. Почему мне нельзя его использовать? Можно! Результат меня устраивал. И я не заплатил за него ни копейки. Он у меня просто лежал без дела, остался с ремонта квартиры. Линолеум то же самое. Ковролин и РБМ я покупал. Обошлось в 600 с чем-то рупий. На большую машину. Вот тама внизу твоего поста материалы перечислены... Смету составь. Сам все поймешь.

У мя на моем тоже весь пол сырой был от этой шумки.Да я еще и фоигел ее сдирать!А до того,как снял-вытащил салон,на бабику на солнышко поставил

Ну, извиняйте, если што не так. Родная шумка- отрыжка развитого социализма. Хотелось полезной инфой поделица. Сам щас с нуля делаю горбика. Может кто- то ищо захочет сделать по-хорошему и надолго. Железо тогда было на 5 с +.Коррозия металла- редкость. Не то что щас.

Да не, я про то что посты внимательней читать нада. А вообще про шумку за твой пост респект и уважуха, +1.