По разным веткам форума обсуждаются вопросы связанные между собой понятием энергии.
Что это такое. В первом приближении это то количество бензина (дешеветь он вряд ли будет) залитого в бак и то количество полезной работы, которое он может обеспечить Вам будь то расстояние, которое он позволяет проехать или тепло в салоне (за счёт уменьшения пробега).
Насколько эффективно купленной дозой энергии мы управляем?
Как без потери в первую очередь безопасности и во вторую эксплуатационных характеристик машины её экономить?
Это основные направления предлагаемые к обсуждению и зимой эти вопросы становятся "больнее".

Тема перешла из связанной Напряжение - кто виноват ?
Поэтому продолжу разговор с poacot.
Приятно встретить зазовода со стажем. Мой с 1978 года начинался с ушастой сороковки. Сейчас добиваю очередную М-ку.
Диаметр моего экспериментального шкива был сантиметра на 3 меньше штата - точнее уже не помню - давно было.
Даже жестяная дополнительная крыльчатка перед шкивом генератора чувствуется по тяге. Даёт снижение температуры до 5 градусов. Актуальна летом.
С методом сопоставления мощностей не согласен. Двигатель очень редко использует все свои силы. Стоящий и пыхтящий в пробке двигатель отдаёт хорошо если одну лошадку и уже заметную её часть на ненужные в этой ситуации фары.
Метод замера расхода копеечного хозяина история умалчивает. Скорее всего - средний эксплуатационный от заливки к заливке соотнесённый к пробегу.
Лампы вполнакала естественно с переключателем, причем в дневном режиме габариты отключены - кому они днём нужны!

По поводу этой темы - возможно, оффтоп - вспомнился один из отцов термодинамики. Навскидку не помню его имени, так он в качестве домашней живности держал аквариумных рыбок и говорил: я держу существ, находящихся в тепловом равновесии со средой - я не намерен за свои деньги отапливать мировое пространство!

Не буду перечислять что пробовал в начале 90годах когда ездил на зазаке там и выбора особого не было .Ставил и шкивы другие с меньшим диаметром они воют ,зимой движок толком не прогреешь,отказался от всего этого.Решил начать с РР.Изготовил термокомпенстрованный регулятор из журнала радио 85г.Отладил поставил и пондравилось как работает .Проблем с АКБ стало поменьше.Дальше стал искать ,где бы ещё с экономить.Задние лампы габаритов.К сожелению раньше небыло такого выбора светодиодов как сейчас использовал точто было АЛ307 .Расчитал на 12в резистор спаял светодиоды и в цоколь от лампы.Результат неплохой.Дальше начал пробовать светодиоды в приборной панеле вместо штатных ламп.Изготовил несколько штук и в приборку тут пондравилось меньше всётаки один диод узкий угол сечения и отказался я от них.
Так что суммируя все доработки и если использовать в гене современные диоды шотки можно набрать эти сэкономленные ватты .А по ближнему свету есть мысли такие поставить противотуманки вмонтировать в них светодиоды и использовать всё это хозяйство в качестве ближнего днём за городом.Тем более выбор светодиодов разнообразен хоть 3W ставь но тут уже цена вопроса.
Сейчас вопрос с недозарядом АКБ не стоит так остро зимой н зазике не езжу..

По светодиодам во вспомогательных и основных световых приборах:
Дороговато для владельцев запов - на свободном электронном рынке белые с хорошей светимостью стоят бакс и более штука и просится их применение не в один десяток...
Про цены на них каталогов для ленивых просто промолчу.
Второй аспект их применения - на техосмотре могут "унюхать" применение нестандарта. Ко мне однажды прицепились по неравной светимости задних габаритов. Поскольку претензия была не единственной, смолчал. Вскрыл фонари. Действительно, слабая лампёха была чёрной от многолетних отложений вольфрама.
По генератору виден очень наглядный перекрёсток: либо ставить что-то помощнее и его кормить конечно же увеличенным расходом топлива, либо доводить до ума штатный генератор с уменьшением штатного потребления энергии. Для второго варианта создана тема.
По штатному применению штатного же генератора есть пара неопробованных идей. Руки не дотянулись.
Первое. На оборотах холостого хода и чуть выше толку от генератора немного, а кушает на обмотке возбуждения он штат. Это около 2 а.
А не отключать ли ту же обмотку возбуждения в зависимости от оборотов? Экономия сопоставима с потреблением габаритов. Для городской езды, соответственно. На загороде проблем вроде бы нет.
Второе. Даже на холостых оборотах генератор что-то выдаёт. Недостаточно по напруге, поэтому это что-то аккумулятор не способен "скушать" - он цапает ту часть синусоиды, что выше собственной эдс. Ниже - пропадает. Тут вроде бы светит какой-то резерв.
Что если после генератора включить импульсный преобразователь на конечное напряжение 14.5 в? Порог его срабатывания - те же 2 ампера на возбуждение - хлеб то надо отрабатывать!
Задирать напругу (читайте-ток) возбуждения смысла нет. Насыщение магнитопровода ротора не позволит.

Я вот все собриаюсь перемотать гену... не спеша так уложить все виток к витку.
Еще очень хочется статор увеличить. Он состоит из палстин, пришлепанных друг к дружке, так вот увеличить бы его еще на пару-тройку пластин (больше, я думю, длина вала не позволит). И намотать заново, аккуратно.
Как бы вот его разобрать...

Боюсь, толку будет чуть.
Генератор проектировали не дошкольники...

Причем тут это, у них было ТЗ они и спроектировали.
Зато изготавливали...

А нам с этим жить!
Вроде бы ротор собирается на прессовой посадке. Сам не разбирал.
Где-то прочитал рекомендацию подбора ротора к статору исходя из минимального зазора между ними.
В штатном генераторе советую обратить внимание на щётки. Они просятся быть металлографитовыми "рыжими".

Dedok


Эта идея реализована без проблем в РР собранным по схемам радио журналов за 85 и в каком то номере 94г.
А по доработке гены по дополнительным пластининам ,будет ли толк от 2-3 пластин(нет под рукой разобпанного гены посмотреть какая толшина пластинки и можно ли обойтись без токарных работ,да ещё контактная сварка нужна будет для крепления этих дополнительных платин.) ведь придётся новую обмотку делать. Образно представил конструкцию гены и думаю увеличение до 3мм толщины статора можно реализовать без проблем , вала якоря думаю хватит.
Если есть разобранный у когото гена посмотрите по размерам .

Я смотрю здесь собрались спецы по генераторам...

Суть вопроса: гена 2108 со штатным РР (совмещен со щетками) выдает 13,5 - 13,8 в - это норма. Но зимой - мало. ( свет,музыка, печка,частые пуски, ну и пр...).
РР старого образца сделан со сьемными щетками и двумя выводами. Давно где то встречал эл.схему переподключения этого РР на работу с РР от "классики" ( можно и РР ЗАЗ ), тогда получается 14,5 вольт. Вот этого уже хватит с лихвой. У кого есть схема или ссылка.

Uraabc
C PP совмещёнными с щётками напряжение не поднимешь.
Если только вывести отдельные провода от щёток(предварительно отрезав старый РР от щёток) и подключить к выносному РР как на класике и поставить регулятор (видел на рынке )с переключателем зима -лето.
А по схеме всё просто. один выход со щётки на корпус,а второй на РР (выход 67).
Выход 15или 30 точно не помню (на РР) к замку зажигания (или к колодке предохранителей )

Вот, вот... В той схеме как раз так и было, что используются только щетки,а штатный РР отключается.
У РР 08 старого образца щетки съмные и там идет 2 вывода, один проводок с круглой клеммой ( идет на + акк., а второй плоский штырек на который надевается провод от селена гены. Так вот как и куда подключать РР ЗАЗ или РР классики. Лучше конечно РР ЗАЗ,т.к. механика надежнее.

Чуток ошибся для вазовского подключения нужно один провод от щётки подключить к +,а второй к 67.А то что написал ранее справедливо для Газ.
Зазовский РР это такое гавно c ним постоянно были какието проблемы.Такчто и не думай не ставь.

По напруге в сети.
При установке свинцового аккумулятора в моторном отсеке норма реле регулятора 13.5-13.8 в. Это и выдают таблетки.
В "холодном" расположении она вырастает до 13.8-14.5 в.
Вроде бы цифры из техусловий эксплуатации свинцовых батарей.
На импортных машинах иногда встречается аккумулятор под задним сидением но там и генераторы помощнее.
Штатный заповский реле-регулятор особенно последних лет выпуска электронный у меня нареканий не вызывал.
Есть только подозрение, что на холостых он не отключает обмотку возбуждения.
Здесь вроде бы стоило задействовать микропереключатель принудительного холостого хода на 133 карбах М-ок.
Мне ещё не встречались машины с рабочей этой системой а добро это уже стоит и без дела у тех кто поленился его снять.
Осталось привесить к нему дополнительную релюху и пара ампер на холостом ходу сэкономлена.
У самого пока руки не дошли. Техосмотр неотвратимо приближается.

Я сфоткал РР 08 и накидал схему. Предупреждаю - я в электрике не разбираюсь - так ( по наитию) накидал, так что если что не так, то не ругайтесь,а поправьте. http://foto.mail.ru/mail/uraabc/1/?page=2
" Б " - белый проводок, по штату подключается на + гены.
" В " - штырек в РР, на который подключается штатный провод от выпрямителя.
Около щеток также стоят буквы " В " и " Ш "

[quote name='Dedok' date='17.12.2007, 17:45' post='73777']
По напруге в сети.
При установке свинцового аккумулятора в моторном отсеке норма реле регулятора 13.5-13.8 в. Это и выдают таблетки.
В "холодном" расположении она вырастает до 13.8-14.5 в.
Вроде бы цифры из техусловий эксплуатации свинцовых батарей.

А как же классика, где акк. стоит в моторном отсеке?
Я думаю, что у гены 08 ограничение напряжения по другим причинам. (Да они меня и не интересуют) - мне нужно обойти это ограничение.

uraabc
По нарисованной тобой смене нужно поменять провода на РР с 67на 30 и с 30 на 67.

Понял. Спасибо! А так схема работать будет?

Схема работоспособна.

Вот что удалось накопать по переделке родного гены с украинского форума.

Разбираем два генератора, со статоров удаляем обмотки, предварительно срисовав схему намотки, число витков катушек и диаметр провода (без изоляции). На одном из статоров (который будет донором) аккуратно наждаком снимаем сварку пакета пластин и отделяем необходимый пакет (я брал 1/3). Теперь берём другой статор и совмещаем с ним отделённый кусок в струбцинах. Эту операцию проводим тщательно, чтобы не было проблем при сборке (зазор между якорем и статором достаточно мал). Парой точек сварки фиксируем в единое целое. Далее укладывается пазовая изоляция (у меня плёнка ПЭТ-Э 0,17) и производится намотка статорной обмотки. Здесь имеется два варианта (спор с е0000 см. выше по ветке):
1. Увеличение диаметра провода на одну ступень по сравнению со штатным с сохранением числа витков.
2. Увеличение числа витков на один виток с сохранением его диаметра.
Провод я использовал марки ПЭТ-155, а текстолитовые крышки пазов заменил на полоски плёнки ПЭТ-Э 0,27. Проверял работу обоих вариантов, но на разных машинах (чистоты эксперимента при сравнении их между собой таким образом не добиться, но по сравнению с тем, что было до переделки субъективно эффект есть в обоих случаях).
Далее. Дюралевая крышка, в которую устанавливаются щётки, протачиваетя по посадочному диаметру статора на глубину половины добавленного пакета пластин, с другой стороны на вал якоря, до установки подшипника, устанавливается дистанционная шайба толщиной половины добавленного пакета пластин.
Далее собираем всё в обычном порядке, но желательно подобрать пару статор-якорь с минимальным зазором - это позволит ещё несколько снизить потери.

Что заметил такую доработку у них мало кто делает,всё больше ставят дополнительно гены и пытаются приспособить импортный вместо родного.

Да конечно мало кто делает - уж больно много хлопот, проше доп.гену поставить.
А я пока пытаюсь родной заменить на 2108.

О! Мои посты..

А вот тока что такая мысль пришла в голову. Т.к. в штатное место никакой другой генератор не встанет, из-за необходимости чтобы вал торчал в оба конца (разве что от старых фольсквагенов, но где их возьмешь) взять от подобного по диаметру гены ротор и статор, и насадить ротор на родной вал, коллектор тоже оставить родной, ну и статор закрепить между половинками гены. Как такая идея?


А есть цифры, чем законичлась эта эпопея?

Не понимаю... Зачем такие сложности? Проще вместо штатного другой поставить!
Гена от зубила встает нормально, да и от классики встанет ( у них корпуса одинаковые - имеются ввиду размеры и посадочные места)

Затем, что прилепить собку другую гену это некраисво и неудобно, что называется метод "в лоб".

Затем, что прилепить собку другую гену это некраисво и неудобно, что называется метод "в лоб".
[/quote]

http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/view/26753/
И ничего я сбоку не леплю. И лепить не буду.

uraabc
А вот теперь задайся вопросом с охлаждением своего движка после такой переделки.

Не нра... крепить крыльчатку на шкив, новые кожхи ваять и не понятно влезет ли это еще под капот...

Сделаю - покажу.

Это интересно: http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/...1_generator.htm

Спасибо. Тока я не собираюсь становится спецом по генераторам. Эксплуататором - да.

Кстати мой гена - 08 работает "наполовину"- выдает 13 в вместо 13,8. РР менял... Полагаю,что накрылась одна "ветка" выпрямителя. Почему так решил: на РР нового образца гена не работает, а на РР старого работает "наполовину". Заметил, что у них разная распайка щеток. На старом "селен" на первой щетке, а на новом - на второй... Прав я или нет? Во еще что заметил: на холодном движке напр. 13 в, а по мере нагрева падает и где - то через час 12,5 в ?!!!

А это не тебе, это вообще

ВО-во. Пусть почитают, может кто и на мой вопрос ответит...

Да более нового нечего добавить, тех машинок уже нет. Но при четырёх фарах, печке и дворниках при скорости выше 50 км\ч на 4-й передаче был положительный баланс электроэнергии.

Значит доработка того стоит ,чтобы её делали .Особенно тем кто не хочет городить ещё один генератор сверху(особенно на М-ках )

В любом случае стоит попробовать. Даже в подтверждение/опровержение моих данных и повторяемости конструкции.