собственно вопрос в чем: после клина проточил колено на 0,5 все, сделали оч хорошо и качественно. Купил вкладыши, с коренными вопросов нет, а вот шатунные - если просто вставить их и затянуть, то шатун с поршнем очень легко падают с повторными колебаниями (из положения 12 в положение 6, колено в тисках). Пошел к хорошему мотористу - он говорит что надо "портянить" то есть между шатунными крышками и вкладышем подкладывать регулировочную бумагу - один слой - 0,01мм наверно, говорит что раньше движки собирали - чтоб шатун с поршнем под своим весом из 12 в 6 без вторичных колебаний плавна опускался, те чтоб не терять давление масла. Но говорит что на современных моторах/маслах собирают свободно, типа современные маслонасосы проблему с давлением полностью исключают. КАК БЫТЬ, ВСЕ ЛЕЖИТ ГОТОВОЕ К СБОРКЕ - ТОЛЬКО Я НЕ ГОТОВ

бумагу под вкладыш? чур меня...

затянул с каким моментом? может с колена снял много слишком?

имхо если делать то все без портянок! попробуй шатунные еше комплектик . можит брак и т.д.... щя вкладыши на ура делают на заказал любые!

Не стал бы я рисковать с бумагой ( да и впервые про "бумагу" слышу). Думаю и без нее все будет "окей".

Вообще сборку надо делать по мануалу, смазываем маслом шейку коленвала собираем,вращаем шатун вокруг колена, затем разбираем и смотрим на маслянный след который остался при вращении шатуна. Все это конечно хорошо, тока при разборке след нарушается, надо делать аккуратно. Далее читая мануал и определив характер маслянного следа определяем что делать дальше. Бумага может раскиснуть, а вот использовать для этого дела можно алюминиевую фольгу, способ проверенный никаких побочных эффектов не обнаружено. У меня родной двигатель откатал в общей сложности ок. 200 тыс, пару раз применялся данный способ для уменьшения зазора. Просто в свое время, где то на 100 тыс., расточили коленвал до последнего значения (ошиблись при расточке ) и ничего не оставалось, при дальнейших ремонтах двигателя как использовать вкладыши с подложенной фольгой, где в один слой а где в два.
Конечно, если есть возможность лучше подобрать другие вкладыши.

слышал я про бумагу..даже это бумага берется из окурка сигереты (фильтра)...но ето как бы сказать хитрость мастера если не правилно расточили коленвал точ тобы клиент уехал подкладывают бумагу....машина проедит на етой бумаги порядко 8-10т.....НО про фальгу в первые слышу....а по поводу что утебя шатуны так падают..тебе слишком много сняли....надо было купить сначало вкладыши и под вкладыши точить....

Простите, а что это значит?

Хм,если ты про 12 и 6, то я думаю он имел ввиду часы

Это называается "излишнее цитирорвание". Вам устное предупреждение.
VEFF

Вот какая проблема у меня. Сейчас капиталю двигатель и прошлифовал колено на 0,25. Проблема в шатунных вкладышах, они у торцов немного с утолщением. Колено мне сделали по моему заказу под размер по оси шатуна. Сейчас шатуны при сборке не прокручиваются на колене, не то что под своим весом опускаться. Утолщения на торцах зажимают шейки намертво, если точить под торцевой размер, то сначала всё будет хорошо, а потом всё накроется. КАК УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ ТОРЦОВ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ? Двигатель 40 л.с.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

те вкладыш имеет разную толшину по сечению ? или это только кажется
промерить бы его, но микрометром тут не подлезть.
притереть к колену, ну или если есть опыт шабрения то прошабрить вкладыш. (ох нельзя этого делать по мануалу, но что делать если они такие)

про бумагу и фольгу часто, причем фольгу чаще вспоминают у нее параметры стабильней и она не дает теплового сопративления в стыке, вопщем то важный фактор вкладыши заметно сильней нагреваются чем весь двигатель

про бумагу и фольгу часто, причем фольгу чаще вспоминают у нее параметры стабильней и она не дает теплового сопративления в стыке, вопщем то важный фактор вкладыши заметно сильней нагреваются чем весь двигатель
[/quote]
Я уже нашёл причину, просто нижние головки шатунов оказались вытянутыми вдоль оси (элипс 0,04 до 0,07мм). А вкладыши просто повторяли форму и были не причём. Ищу где правильно проточить шатуны. А портянки на двигателе это криминал и полный отстой!

может не точить, а подобрать от авто с небольшим пробегом.
расточив посадочное в шатуне придется чтото со вкладышами делать.

'Petrov_kamensk'
может не точить, а подобрать от авто с небольшим пробегом.

Ты будеш смеятся, но эти шатуны сняты с двигателя с пробегом от Украины до Нижнего Тагила примерно 2500 км. Просто на нём давили по полной на заводском обкатачном масле (типа ТАД 17) и задрали коленвал. Видимо шатуны потянуло. Хочу станок для правки шатунов присмотреть.
А в шлифовке нижней головки нет ничего страшного, мне только элипс убрать. Посмотрим, пока заказал в магазине комплект новых шатунов, жду.

а элипсность чем промерялась ?
2500 это хорошо, задраный коленвал плохо. надо небольшой пробег и работающий двиг.
станок для правки шатунов это круто, этож как надо хотеть именно эти исправить чтоб станок для этого покупать, и ведь нежешовый он нефига будет

на обычном координатно расточном поправить не удастся ?

[quote name='Petrov_kamensk' date='19.4.2010, 15:58' post='119300']
а элипсность чем промерялась ?

Элипсность измерил нутромером, а вот без этих инструментов к ремонту двигателя лучше не подходить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Слева вертикальный ряд: нутромеры (лучше брать китайские, они дешевле и удобнее) 1. 6-10мм; 2. 10-18мм; 3. 18-50мм; 4. 50-100мм. Правее ряд микрометры: 1. 0-25мм; 2. 25-50мм; 3. 50-75мм; 4. 75-100мм; Ниже динамометрические ключи (я себе выбрал FORCE, у них шкала выгравирована на ручке, когда на многих она нарисована, поэтому при работе не сотрётся) 1. до 2,5 (килограм на метр); 2. до 21 кг/м; 3. до 35 кг/м. Все эти инструменты лучше брать новыми не б\у. Штангенциркуль все знают. Зенковки для сёдел для ВАЗ классика (для них надо будет точить оправку конусную). На гибкой ножке часовой индикатор из Китая, фокус в том, что он на механическом магните (на кубике рычажок повернул замкнулись магнитные поля и он стоит где поставиш), основание у него под цилиндр маленько, поэтому бугристость основы его мало волнует. Русский имеет фрезерованное основание и на бугристой не держится. Короче поставил, рычажок повернул, индикатор подвёл к нужной плоскости и замеряй спокойно биения люфты, не нужно кучу специальных приспособлений как раньше.
Говориш станок не дешёвый! В нашем мире всё просто, сам не знаеш, платиш тому кто знает. Ты знаеш и умееш, тебе платят кто не знает и не умеет (вот и весь бизнес)- ты сам кем хочеш быть в этой структуре. Много зарабатывать, что-бы платить всем вокруг или много зарабатывать, когда платят тебе все вокруг! Деньги надо вкладывать в долгосрочные проекты, они тебя потом будут кормить и тебе не так важно будет искать высокооплачиваемую работу и трястись, как бы не уволили. Что-то я отвлёкся.
Вот тебе ссылка на хорошую книгу, рекомендую там есть всё! http://www.ab-engine.ru/smi.html

хороший наборчик, как бы не оказался ты оденственым ЗАЗоводом с полным набором динамометрических ключей ну и нутромеров комплектом.

ссылка хорошая и извесная.
а вот по этой удается инструмент покупать chipmaker.ru

А можешь по подробней сказать каакие инструменты у тебя? все под нумирацией и названием. ?

первая колонка сверху вниз по коробочам:
нутромер мелкий или хз что.
потом две синих
нутромеры индикаторые с разными приделами.
потом еще один нутромер.

в правой колонке:
штанген маленький.
4 коробочки с микрометрами разных пределов 0-25, 25-50, 50-75 и 75-100
потом дри разных иномометрических ключа с разными пределами, хз какими.
ну и шарошки для седел в отдельной коробочке.

во про стойку забыл, стойка с магнитным основанием для удержачия индикаторной головки ИСЧ чтоб всякие биения измерять.