Сгорело реле блокировки. Есть ли какой нибудь аналог?

Зачем тебе аналог - поставь такое-же!

От ГАЗ 53...

Без него вполне можно обойтись.
Его задача - не дать возможность старта водителю при запущенном движке.
Так какой дурак будет пробовать!
А вот почему ефта релюха погорела - хороший вопрос!

У нас в городе такого реле днем с огнем не сыщешь. Вот почему про аналог спрашиваю.

Не катит. На ГАЗ 53 нет реле блокировки стартёра.

РР есть..я про него..

от жигулей подходит

от жигулей подходит

от жигулей подходит

У меня проблемка есть.Не могу понять из чего она истекает.Пробую запустить двигатель,Дополнительное РБ щёлкает.Думал виягивающее сгорело.Поменял.Опять пробую завести,опять щёлкает.Думаю на РБ.В нём может быть проблема?

Zimik, от жигулей говоришь? Честно говоря не замечал я в жиге похожего реле... Будь добр дай маркировку этого реле.

Max
Вряд ли оно.
По симптомам стартёру просто нехватает энергии. Вина или в аккуме, или в контактах силовой цепи.
При щёлкании лампочки моргают в такт на панели приборов?
Если да, РБ не при чём.
Оно срабатывает при запущенном двигле, гасит лампочку аварии зарядки и не даёт возможности включить стартёр.

Да.Вроде лампы тускнеют,непомню.Акум у меня живой.Я на нём Волгу несколько раз в мороз заводил.
А может всё дело быть в клемах акума или в реле зарядки?

Такая ерунда ещё бывает когда плохая масса.Проверь все провода к стартеру и к релюшке

Народ, а вы о чём тут собственно разговариваете?
Человек начал тему . Дак при чём тут всякие другие реле? Зачем флуд разводить, если нечего сказать.
2 METAMORF

А как сгорело? Симптомы какие, может починить получится?

R53, не гаснет контрольная лампочка после запуска двигателя. Как впоследствии оказалось катушка не притягивает контактный "язычок". Если запустить двиг и отжать язычок вручную то лампа гаснет. Сразу скажу что я распаивал диодный мост и проверял его тестером, все диоды целые. Я подозреваю что обмотка в катушке где то коротнула.

ЕСЛИ ЩЁЛКАЕТ ТО МОЖ АККАМУЛЬКА СЕЛА ИЛИ ГДЕНИБУТЬ ПРОВОД ЗАМЫКАЕТ НА МАССЕ!!Я обещаю поискать стандарт!!!!

METAMORF
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9...ighlight=%D0%C1
Если обмотка не "жареная" на вид, скорее всего обрыв. Коротыш повыбивал бы диоды.
Вместо этой релюхи можно подобрать любую автомобильную с такой же контактной группой.

все гораздо проще: есть два черных ящика - реле регулировки напряжения (надо менять на жигулевское для классики, если аккумулятор не заряжается - проверяется вольтметром на АБ) и реле блокировки стартера, собственно, - оно действительно нафиг не нужно. подключается все без него - напрямую - могу выслать схемку или сфоткать, как выглядит в натуре (надо помнить один момент - если подашь + на стартер непосредственно с замка зажигания - он скоро погорит, поэтому подключаешь через маленькую релюшку железного цвета - она там рядом, а второй проводок с етого реле вешаешь на корпус - работы на 2 мин.).
проще всего проверить кусочком провода - суешь его на стартер и на + если заводится, то деиствительно виновато рб. его кстати, можно регулить - см. руководство для солдат по полевому ремонту 967 луазов (правда, ет уже для извращенцев - там реле надо чтобы помогать двиглу в экстримальных режимах засчет аккумулятора).
напрашивается вывод рб - атавизм, требующий удаления.

кстати, для фанатов стока - могу поменять вышеуказанные реле напряжения и реле блокировки на какие-нибудь запчасти для заз 965 или луаз. можно поменяться в СПБ или в Москве.
ваши предложения - тел. 8-911-777-57-18. Константин.

Кнскнс, но ведь на РБ идут 4 провода. Куда девать остальные два?

Так, товарищи, всё совсем по другому. Снял реле с корпуса, отсоединил все провода, к контактам "~" подвел ток от аккума, итог: реле щёлкает. Поставил реле на место, подсоединил все провода, запустил двиг, тестером замерил напряжение на контактах "~", показывает 15-17 В. Что за фигня получается?

оставь их на реле (эт проводки с генератора). вообще, если не горит, подожди до завтра - вернусь с Москвы - возьму схемку, нарисую все как чего делать.
у тебя не релюха должна щелкать, а мотор заводиться, если + подашь напрямую на стартер

Кнскнс, не... эт я вернулся к своей проблеме. Оказывается реле у меня вроде целое, но почему то катушка не выполняет свою роль, хотя ток от генератора вроде идёт.

Ну, уж если умеешь пользоваться тестером, проверь напряжение после диодного моста в РБ, должно быть примерно такое же, только постоянки. Проверь катушки реле по сопротивлению и отсутствие замыкания вывода "ЛК" на массу. И ещё, величина зазора между якорьком и сердечником при замкнутых контактах должна быть 0,35-0,45мм, регулируется перемещением держателя верхнего контакта.

Проверил как только можно. Реле запитывается но не срабатывает.

А если на работающем двигателе принудительно прижать якорёк реле к сердечнику, он остаётся в притянутом положении?

Нет, не остаётся. Когда нажимаю, контрольная лампа гаснет, а отпускаю, загорается.

Чудес на свете не бывает.
Начинай проверку с начала. При отключенных проводах от реле проверь диоды тестером в режиме омметра , каждый диод в отдельности - в прямом направлении стрелка прибора отклоняется, в обратном (при смене полярности подключения щупов) нет, проверь сопротивление обмотки реле, подключенной к диодному мосту (81+-6 Ом), проверь на замыкание на массу все клеммы.
Измерь величину напряжения переменного тока на выводах с символом синусоиды реле блокировки (не менее 10 Вольт) и напряжение постоянного тока на выходе диодного моста (не менее 10 Вольт) при заведённом двигателе и подключенных проводах.
Если всё вышеопИсанное в норме при запуске двигателя реле притянет якорь, или проблема в проведённых измерениях.

Поподробнее пожалуйста насчет проверки замыкания клемм на массу. А если провод коротит внутри корпуса, то как это вычислить?

Корочение на массу проверяется омметром. Ни одна из клемм при отключенных проводах не должна показывать какого то небольшого сопротивления с массой.
Если бы такой коротыш был бы, реле или детали были бы "жареными".

Тут вообще то ошибка в измерениях при работающем двигателе может быть в типе применённого вольтметра.
Если он современный цифровой, то у него очень велико входное сопротивление и он может пойманную наводку показать пристойным результатом. Так многие современные автодиагностические мотортестеры отказываются работать с заповским мотором из-за увеличенных наводок. Рекомендация тут проста. Либо древний стрелочник, либо контрольная лампочка 1-2 ватт. Можно использовать с приборной панели.
Коротыш на массу маловероятен.
Вот схема этого реле:



На работающем двигателе вешаем лампочку на вход реле по переменке (левые два контакта на схеме). В реале если не ошибаюсь, левая нижняя и единственная сверху.
Загорелась - напруга с фаз генератора приходит. Нет - обрыв одной из фаз.
Далее вешаем её на выход моста параллельно обмотке реле.
Загорелась - при несработавшем реле обрыв цепи обмотки, но если реле от аккума щелкало, маловероятно.

Вообще по симптомам тут обрыв одной из фаз.

Я проверял напряжение идущее на клеммы "~", предварительно сняв с них провода, и на этих проводах показывает 20-21 В

Мерить на свободных проводах нет смысла.
Напруга там меряется на подключенных.
Чем мерил?
Судя по величине напруги цифровиком.

Да, цифровиком. На подсоединенных проводах 15-17 В

Тады сработать оно обязано!
От аккума то было!
Дальше контролькой бы.