Пацаны!!! Можно ли поставить "Озон" на заз 42л.с? Будет ли движуха тянуть? Что нужно для этого и где это взять??? мож чертежи какие? Иль кто за деньги че вышлет???

Переходная плита - и всё получается. Имеется такая в наличии. Могу продать, пиши в асю.
Тянуть будет, настраивать долго и неприятно.

Какова цена вопроса?

И закроется ли моторный отсек?

Всё закроется. (Нужно ставить черепаху от М-2141)
Скажем, 300 рублей. Устроит?

чертежей ни у кого нету...

Зато переходники в большом ассортименте продаются в ЮП и магазине. Лично я свой брал за 150 в магазине.
Но озадачиваться вопросом установки данного карбюратора не советую!

Почему?

Во-первых, излишние цитирование на форуме ЗАПРЕЩЕНО! Можно схлопотать +10%.
Во-вторых, карбюраторы типа СОЛЕКС намного лучше ОЗОНов. Я ставил себе 2107-1107010. Переделал его в 20-ую модификацию, замучился подбирать соотношения жиклёров, и в результате остался совсем без второй камеры, т.к. МеМЗу разряжения не хватает на пневмопривод... В общем не стоит наступать на чужие грабли.

и какой карб ты мне посоветуешь?

СОЛЕКС

К-133 однозначно!

К-133 в топку, если и ставить родной так только 127.

Лучше ДААЗ-2105 ничего пока не придумали. НО:
1. МЕХАНИЧЕСКИЙ привод второй камеры - ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. иначе вторая камера практически не открывается;
2. Жиклеры: 1-я камера - тж 107, вж 180-190 (180 не существует, поэтому пришлось рассверливать 170-й). 2-я камера - тж 130, вж 190 - экономичность - 8-8,5л/100км по городу, но посредственная динамика (max=120); или 1-я камера - тж 107, вж 150, 2-я камера - тж 150, вж 190 - тяга - 10-10,5л/100км по городу, но зверь (max=130, со светофора уходил первый).
3. Поплавковую камеру направлять влево по ходу. Там же устанавливается воздушный фильтр от 41-го москвича (+5км/ч, и лучшая очистка);
4. Трос газа переносится на ПРАВУЮ сторону с изготовлением дополнительного кронштейна (кусок уголка). Оболочку лучше заменить от привода спидометра, будет меньше сопротивление. Попутно необходимо выточить диск (вместо стандартного рычага на карбе (диам.~55мм)
5. Привод подсоса удлинняется (можно тупо допаять).
Чертежи переходной плиты могу слить.

С такой тарировкой уверен, что без нажатия на акселератор двигатель не заводится...
Диск вытачивать не нужно. Привод изготавливается из средней части "Жигулёвского".

Ошибаешься. Вытаскиваю "подсос", включаю зажигание, стартер. 2-3 сек. прокрутка и движок молотит (зима или лето - не играет роли). Тарировка главной системы на запуск практически не влияет. Проверено. На запуск больше влияют пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок. Вот тут никто совета не даст. Только метод проб и ошибок.
А диск точится для того, чтобы: 1. трос работал мягко без изломов; 2. изменяя кинематику привода, растягиваем ход педали газа. Легче двигаться на малой скорости.

Правильно! Вытаскивая рычаг управления воздушной заслонкой, мы приоткрываем дроссельную и обогащяем смесь за счёт прикрытия воздушной. Поэтому и заводится!

Если настраивать, чтобы заводился без подсоса, разоришься на горючке.