У меня после переборки начала подвывать при торможении двигателем. Раньше такого никогда не было. При очередной разборке убедился, что гайка, крепящая хвостовик ведомого вала недотянута примерно на миллиметр. Возможно это и было источником воя.

Ну так ждемс продолжения)Ставь и проверяй.Что ещё можно сказать.
При переборке ты что менял?Сам перебирал?

Перебирал в декабре из-за невключения 3 передачи (тема была). Менял блоком 3-4 с муфтой. Теперь отмотал каникулы от души, перестала включаться 1-я и выключаться 4-я. Первая может из-за недотяга гайки вала, может из-за износа вилки, а может зубы стерлись. В общем меняю блоком 1-2, а на 3-4 заменю сухари. Делаю все сам (переборку, есс-но, а не детали ). Мне нормальных мастеров по коробке ЛУАЗа в Питере не найти (от ЗАЗовской отличается только более длинным вторичным валом и пристроенной сзади раздаткой). К тому же самой занудной операцией является выковыривание коробки из а/м. Я бы и отдал - времени жалко, но либо некому, либо шибко дорого - в одном месте с меня только за снятие движка запросили 4, 5 килорубля. Вот и исхитряюсь сам.

Если коробку разобрал целиком - проверь на сколы главную пару. Если есть - меняй комплект. А вообще чтобы не было таких открутов надо когда собираешь всё делать в идеальной чистоте и по инструкции. Не знаю есть ли в луазовской, а в зазовской сказано: для затяжки гаек (те что на 36) нужно перед сборкой механизма переключения, включить вручную 2-ю и 3-ю (заклинить коробку) и затянуть их моментом 20-25 кгс м (если в ощущениях, то практически насколько сможешь, если не буйвол). А после этого зафиксировать гайки .....

Это я уже проходил, и давалось это матом, потом и кровью. Зато сейчас после последней сборки коробку не слышно, все передачи - как часики и масло чистое. Так что дерзай. Кто не рискует ......

А тем идиотам, кто только за съём двигла просит рыночную цену авто я бы не доверял свою машину. Хотя я бы свою вообще никому не доверял (разве что автомойщику). Потому что ЗАЗ (как и ЛуАЗ) ведёт себя как верный пёс, если за ним следить.

Да я таким тоже не верю. Мне ремонтировали движок 3 раза и каждый раз собирали с дефектами.
Главная пара выглядит идеально. Собирал тоже вроде бы правильно. Последовательность разборки-сборки так и не понял. Что-то весьма невнятное. У меня по инструкции не получается.

Спасибо. В целом, похоже, я все правильно собирал. Только вот у меня средний подшпник на верхнем валу выезжает вместе с валом. А вот двухконусный подшипник главной пары наоборот - остается на месте. Мне приходится его дополнительно выколоткой высаживать, иначе блок 1-2 передачи не разобрать.
о регулировкам:
1-2 передачи я пока не регулировал прокладками - просто ставил все в той последовательности, как было раньше. Но тут я блок полностью заменил. Наверное нужно что-то менять? На что именно смотреть? И у меня выпало такое тонкое колечко шайба, толщиной меньше 0,5 мм. Может это и была регулировка?
При регулировке главной пары я крутил дифференциал за ось, как показано в инструкции. Но приспособы у меня не было и я использовал плоскагубцы. Ужасно неудобно. Можно воспользоваться вращением вала за хвостовик?Какой должен быть зазор на ощущеия?

Оно так и есть главное когда разбираешся с двухрядником не проглядеть запавшие в проточку регулировочные шайбы (со стороны главной пары.




В блоке ничего не регулируется - он просто собирается со всеми вставками на своих местах и стягивается с торца гайкой на 36 (когда всё в коробке стоит уже. Кстати эта гайка фиксирует и двухрядный подшипник на валу, но не отвечает за положение его в посадочном месте картера после затяжки гайки на 36 надо всю сборку осадить киянкой со стороны диффера, чтобы прокладки не болтались а работали по своему назначения, а потом фиксировать его от сдвига шайбой с болтами (со стороны диффера)





Это калёная шайба с паразитного вала заднего хода (внимательно смотри схему коробки - лучше в альбоме). Если поставишь не с той стороны вал будет есть картер коробки.



Если всё правильно собрано, то выходной вал коробки должен легко крутиться от руки. Если не крутиться - обстучи ещё раз. Если всё равно не крутиться - значит что-то пропустил (например шайбу между двумя роликовыми обоймами.

А зазор чуствуется как свободный ход вала без движения дифера.
Примечание из книги дословно:
При отсутствии приспособления зазор в зацеплении главной предачи с достоверной точностью можно проверить по углу поворота гайки 48 (рис. 84) ведомого вала. Угол поворота гайки, равный 14-37' (минут) примерно соответствует зазору в зацеплении 0,08-0,22 мм.

Чёто картинки вкинуть не удаётся попробуй разглядеть на том, что на сайте есть.

Спасибо, Георгий.
Шайба, которая выпала - она с вторичного вала (который крутит дифференциал) прямо из под двухрядного подшипника, но со стороны блока 1-2. Каленая шайба заднего хода у меня на месте, да и диаметр у нее поменьше. Вал от руки у меня вертится без усилий, теперь только минуты считай.
В целом ты подтвердил, что в основном у меня все правильно. большое спасибо. Остается убедиться, что дифференциал с правильной стороны поставил.

В ключи любую передачу и покрути за первичный вал - тогда и узнаешь

А коробка-то больше не воет. Значит все дело в сборке было - гайку не дотянул.

Мне для сборки коробки понадобились три динамометрических ключа,ошибка в затяжке может дорого обойтись(в лесу). А вот приличную автомойку не могу найти,сегодня "смогли"за 10 минут помыть машину с шампунем,пока я до угла бегал и взяли спокойно 140р с честными глазами.Мой красавец.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Рад, что смог помочь

В прошлый раз пользовался динамометричееским ключом и получил музыкальную шкатулку. На этот раз обошелся без ключей, но по валу при затяжке периодически постукивал.
А с мойкой я решил проще - купил самый дешевый Кархер и в оттепель мою сам. Второй год проблем нет. Ну а если некогда или холодно - можно и на мойку.