В последнее время на 4 передаче заклинивает рычаг периодически. Снял крышку - посмотрел. Сухарики синхронизатора задираются кверху и наползают на край бронзового кольца 3 передачи и застревают на нем. Тем самым блокируют выключение 4-ки. Возможно, что с этим же дефектом связано и то, что 3-ю периодически выбивает. Ваше мнение - что это за дефект. Коробку разберу однозначно. Как все же этот дефект устранить?

Попробуй кулису отрегулировать для начала. (с луазом не сталкивался)

Как вариант шток у тебя утягивает дальше чем надо. вот тебе и недовключение 3-й и "перевключение" 4-й

В этой части коробка ЛУАЗа ничем не отличается от запорожской. Я , когда коробку собирал, пытался выяснить - как же регулировать кулису 3-4, но мне никто рекомендаций не дал. Вот и собрал, как получится, а получилось не очень. Есть ли какие-то контрольные размеры или что-нибудь опорное?

У луаза кулиса другая. Как она регулируется (вроде смещения корпуса назад - вперёд) надо бы в мануале порыть. Не имея железки в руках сложно делать выводы. Ты случаем при сборке муфту менял? Или старую оставил?

У ЛУАЗа другой рычаг и поводок, а те стержни, которые таскают вилки и шестеренки туда-сюда абсолютно идентичны. Я менял полностью и шестеренки и муфту и синхронизаторы, и подшипники, и сухарики, и пружинки, и стержень, и вилку. Блок 3-4 передачи сменил полностью, оставил только ось. Кстати, я даже не говорю при покупке, что у меня не Запорожец, а ЛУАЗ. Это не имеет значения. До этого мне доводилось 4 раза пересыпать всю коробку и все всегда работало превосходно. Стержень ходит от фиксатора до фиксатора. Положение муфты регулируется подбором толщины фигурных шайб, которые ложатся на подшипники. А вот какой размер нужно выставлять - не знаю. И не уверен, какой стороной надо ставить муфту. В инструкции не написано, я ориентировался на картинку.

Может попался шток со смещённым отверстием под крепление вилки. Если коробку разбирать, то можно их просто положить рядом - всё сразу станет видно. Чтоб сухарики повылезли надо очень далеко утянуть муфту. Возможно это и кривой поводок. В общем надо найти дефектную деталь в механизме переключения и заменить на нормальную.

Кстати: Зачем менял штоки преключения? За компанию или износ был большим? Пока в двух коробках следов износа на них не наблюдал. И ещё: детальку надо менять только в том случае если она дефектная: трещины, забоины, износ, питтинг (для подшипников), наволакивание металла, поломка или отвертия (валы) не отвечают геометрическим требованиям (размер, эллипсность, конусность, седлообразность, бочкообразность) а также шероховатости поверхности. Замена ресурсных деталей новыми - пустая трата времени и денег. Тем более если учитывать качество новодельных деталей.
Любую деталь перед тем, как выкинуть надо бы промерить хорошенько и сравнить результат с тех. требованиями. И если она в допуске, то оставить для дальнейшей работы.!!!
В наших коробках чаще всего умирают шариковые подшипники (увеличенный люфт) и муфты переключения передач в комплекте с вилками (ненормированно дикий износ). Если в коробку лили всякую дрянь и меняли не часто, то тогда подыхают игольчатые подшипники на шестерёнках и главная пара.
Сами шестерни почти всегда целы и исправны. А после замены подшипников и заливании хорошего масла коробка перестаёт гудеть и выть.

Ещё раз прогляди весь механизм переключения. Косяк однозначно там. Сама муфта скорее всего не виновата.

Какой стороной ставить муфту 3-4.
Неважно.
В скудные советские времена со зверским дефицитом запчастей дефект вылетания 4-й лечился переворотом этой муфты.
Таким образом дефект переносился на 3-ю но только в режиме торможения двигателем.
С этим уже можно было ездить.

С описанным дефектом не сталкивался.
Там стоит глянуть на осевое перемещение вторичного вала КПП.
В обычной 40 коробке на крышке ползуна есть прилив, фиксирующий 305 подшипник с канавкой от такого перемещения.
Как на ЛУАЗе, не знаю.
На всякий случай вот интересный мануал по ЛУАЗу.

Нет, все детали нормальные. Шток поменял потому, что блок продали чохом. А муфту и вилку я практически каждый раз меняю, потому что износ довольно сильный. Взаимное положение филки и блока шестерен 3-4 определяется толщиной шайб, которые ложатся на подшипники (в них еще 4 выреза есть. Так вот мне нужно было знать - как их подбирать, под какой размер выставлять. Я специально проверял - как фиксируется муфта относительно шестерен во включенном положении. На 4-ю набегает чуть больше, чем на 3-ю. Но разница на ощупь менее 1 мм. Это имеет значение?

Да, конечно.
На этот миллиметр одна скорость недовключена. Вторая пере...
Ту которая недо- со временем начнёт выбивать.
Одной из причин для поездившей коробки может быть неравномерный износ вилки в канавке муфты.
Для новых деталей - косяк в изготовлении.

Толщина шайб в основных мануалах не упомянута.
В том, на который дал ссылку указана нижняя граница толщины 2.5 мм.

вообщето эти шайбы не должны изнашиваться, потому, что они стоят жёстко и на валу не вращаются. Когда я свою разбирал, то просто ставил их туда, где стояли (не меняя местами)



Вот этим "чохом" брак и впихивают. Советую без микрометра в магазин не ездить!!!

Шайбы то не изнашиваются, это верно. Но при замене шестеренок они могут оказаться немного разными, вот и потребовать подгонки этими самыми шайбами разной толщины.

Там подгонка только одна: венцы должны совпадать полностью (без сдвига). Да и то ненамного. Если деталь не откровенный брак, то по 14 квалитету точности (обычен для "свободных" размеров) отклонение может быть +-0,5 (0,500 по обозначению ЕСДП)