Собственно, масло продолжает утекать на асфальт, причем нехилыми темпами. Загнал в мастерскую, сказали - полетели уплотнительные резинки под штанги, надо перебирать друг, менять все прокладки. Просят по 7 к за голову. Я бы даже отдал эти 14-15к, хрен с ними, но:
а) вельми подозрительным кажется диагноз
б) отношение "это ж Запорожец, сколько его не ремонтируй, все равно ездить не будет" мне не шибко нравится и заставляет задуматься о качестве ремонтных работ.

1 бапки неадекватные.
2 мастера тоже

Ахренеть мастера борзые. За такие то деньги. Прокладки на двигатель 250р стоят. Все сразу. Адекватная цена за работу, ну максимум 1500р. Это уже стараться должен.

У нас за Кап. ремонт двигателя с моими запчастями берут гдето 450 грн. это в среднем 2250 рублей...

ты сам то можешь поглядеть откуда бежит?
Уплотнения на штангах так просто не бегут. Если им не 20 лет.

Вооружись мануалом, купи себе динамометрический ключ (самый простой). И выдели день на работу. Там нет ничего сложного, чтобы их заменить. Просто нужно полмотора разобрать (снять головки). Если будешь делать это не левой пяткой, то всё получиться 100%.
А мастерам таким я бы сказал, чтобы шли лесом.

Нужно будет чего пиши. Попробую на пальцах объяснить.

Дополню.

На наших двигах масло в этом месте просто так не сопливит.
Это симптом вырыва шпильки головы по крайней мере одной.
К этому надо быть готовым и при попытке подтяжки голов дефект чётко вылезет.
Если резинки относительно свежие, то при замене шпильки можно обойтись без сдёрга головы.
Если им сто лет, тогда сдёрг.

Georgiy я могу попытаться посмотреть... В ЗАЗах я как коза в апельсинах, да и вообще, в автомобилях не очень силен.
Им не 20 лет, чуть меньше. ЗАЗик 1993(4) года выпуска.

Знаешь такую народную мудрость:
Никогда не бойся делать то, что ты не умееш.
Помни, ковчег был построен любителем, профессионалы строили "Титаник"
Нечего там боятся. Просто сначала надо хотя-бы раз мануал проштудировать от корки до корки. И когда что-то делаешь работать неспеша, вдумчиво. И ни в коем случае не использовать ударный инструмент!

Я тоже был таким-же. Не знал с какой стороны подойти. А двигатель был вообще неприкасаемой святыней. Меня в него залезть заставило катастрофическое состояние. И выяснилось что нет там ничего особенного. Главное держать всё в чистоте строжайшей во время сборки.

У меня на 40-ке масло течет по кожуху толкателей выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров сверху. Там нет уплотнений. Чего ждать при разборке? Объясните,пожалуйста.

Щпилька у тебя ослабла.Снимаеш клапанную крышку,точнее обе, снимаешь клапанный механизи, выворачиваешь шпильку и вкручиваешь ремонтную.

Могу дословно описать если вовсе не бум бум.

Хотя можт у тя трубка выпрессовывалась из головы.Но такого не бывает .
А сверху течет или ближе к уплотнительным кольцам?

Поставить уплотнители туда... Масло там должно быть

1.) Заводской дефект - ослабление посадки деталей с протечкой. - эпоксидка;
2.) Спрыгнувшая с гайки крепления головки заглушка. - замена гайки;
3.) Выдранную шпильку - ремонтная шпилька.

Может ещё что-то надо вскрывать и смотреть.

Благодарю Серж=FDD= и Georgiy за советы. С ремонтом справлюсь-есть руководство Фучаджи К.С.,СтрюкН.Н.

Удачи и динамометрических ключей

А такой вопрос. После ремонта и недолгой работы мотора текло масло из головы. Недавно их снял и выяснил, что течет из отверстия под шпильку. Там вообще шайба стоит. Гайка этого места была затянута нормально. Как лечить? шлифовать привалочную плоскость головка-шайба?

Скорее всего просто полезла шпилька или грязь попала во время сборки.

Да слов нет! красиво понаписать можно
Соглашусь что можно по книжке самому двигло снять и разобрать и наверное даже собрать..и даже поверю что всё это заведётся и поедет. Только надо чётко понимать что произойдёт это не в самое ближайшее время (мягко говоря) и на это придётся убить всё своё свободное время, к тому же без практических навыков только с одной теорией я бы не стал лезть в двигло. Далее необходимо иметь гараж с проведённым электричеством, с ручной талью, не самым дешёвым инструментом, кучу денег и запасной автомобиль на ходу, потому что ездить придётся часто и по разным магазинам. Если всё это есть и хватит терпения не бросить всё в один момент...тогда в добрый путь

А вы как собирались делать?

А вы как хотели? Нет опыта - меньше скорость работ.


Правда? можно мыть мотор вручную щёткой дома (в гараже). А можно раскидать его и оттащить на мойку (2 варианта мойки). и т. д.


Есть другой прикольный вариант: Снимаешь мотор, пакуешь в коробку, отправляешь мне. Платишь 7 т.р. за работу и 7 т.р. на запчасти. И я делаю твой мотор. с привеликим удовольствием.


Не имеешь своё - попроси "помощь друга". Он и инструментом поделиться и в магазин свозит. И гараж даст на время, хотя лучше свой иметь! Мотор можно (или лучше) собирать не в гараже, а в месте с кристальной чистотой.
Кстати про инструмент: для начала хватит "цифрового" штангенциркуля и динамометрического ключа.


Куча определяется после дефектовки!!! Если желаете тупо менять всё кроме картера, то тогда ценник и выйдет космическим.



Не знаю как вам, а мне: чем глубже лез, тем больше было интересно.

А опыт дело наживное. Если что надо: совет или подсказку - обращайтесь. Я не кусаюсь и подскажу много чего дельного. ;) По мотору однозначно. А ещё рекомендую пошарить здесь: http://www.ab-engine.ru/smi.html . Всё есть: и как и чем.

А что ты будешь делать с мотором за эти деньги??? расскажи поподробнее? ты капиталкой занимаешься? сам блок расточить сможешь до 1-3 ремразмера? Да и потом зачем тебе стерильная чистота? в обычных автосервисах клапана регулируют почти что на улице и всё нормально вроде как .

Разборка, мойка, дефектовка, ремонт или замена повреждённых деталей, сборка. Можно и полностью всё "под ключ", но для меня машинку далековато гнать придётся (г. Новокузнецк Кемеровская область). Если бы магазин и цех ремонта (для станочных операций) был в соседнем доме тогда взял бы меньше. Я не из корысти, а по себестоимости.



Я свой отремонтировал. Понравилось как-то. Вот и помогаю с ремонтом друзьям (недавно подняли на ноги искалеченный 21083 мотор)


Станков у меня пока нет. Отдам на сторону. А как сделают - проверю результат.


Если её не будет - качества ремонта тоже. Знаешь чего могут стоить непромытые маслянные каналы в коленвале после его шлифовки?

Регулировать клапана это одно, а разбирать мотор до голого картера совсем другое. Клапана я и сам на улице могу отстроить. Главное чтобы ветренно не было.

А и ещё забыл. В обычных автосервисах для ремонта двигателя очень часто применяется кувалда и ломик ;)

Извеняюсь что не в тему но у меня тоже масло сопливит только из под защитного чехла полуоси.Хотя вроде затянул гайки хорошо.Не знаю что делать может кто подскажет?

А ты грязь протри под защитным чехлом перестанет сопливить, у меня такое было грязь попала, сопливило, протел хорошо, насухо чехол, и посадочное место перестало сопливить

Спасибо!На выходных попробую!

Привет всем!
У меня непонятная проблема, у кого не спрашивал никто не знает...
В общем по всей видимости течет масло из под трамблера(((
признаки этого:
1. на шкале октан-корректора капли масла,
2. потом внизу трубки на чем держится трамблер (не знаю как называется) все в масле и даже размыло грязь которая там была
3. все стенка в масле ( под релюшками)
В чем проблема не понимаю... На сколько я понимаю траблер через прокладку не ставится( кроме того резинового кольца на его валу) т. к. с точки зрения логики раз он держится на одном болте, то от нее не будет никакого толку, да и в книжках нигде этого не видел...
Может кто сталкивался с такой проблемой или просто есть соображения из-за чего это может быть?

Масляный радиатор или крышка клапанов.

Масляный радиатор я снимал и продувал (отмочил в бензине а затем продул),но не помогло(((

вот что пишет TERRA_INC

Если течет масло из-под привода трамблера
У 968/969-х движков частенько разбалтывает привод распределителя зажигания (РЗ) в своем гнезде в картере двигателя. Крепится привод к картеру посредством одной боковой шпильки. Как правило, начальная посадка привода в расточках колодца картера достаточно свободная и жестко закрепить его этой единственной шпилькой не удается. Под действием вибраций двигателя привод, на верхнем конце которого увесистой чушкой болтается распределитель зажигания, начинает активно телепаться , постепенно разбивая свою посадку в гнезде картера. Иногда доходит до того, что привод начинает болтаться в своем гнезде, как пестик в ступе. Отсюда необходимость периодической подтяжки крепления, гуляющий момент зажигания, хроническая течь масла по фланцу и, бывает, даже усталостные поломки крепежного уха корпуса привода.
Если перечисленные симптомы налицо, проблема надежного крепления привода на двигателе легко решается посредством установки дополнительного кронштейна-растяжки. Эта растяжка устанавливается между верхним ухом привода (крепления РЗ) и впускным коллектором и может быть выполнена из стальной полоски шириной миллиметров 16-20 и толщиной 2-3. Для ее изготовления и установки необходимо выполнить следующее. Шпилька крепления РЗ на ухе привода при необходимости удлиняется снизу или заменяется заворачиваемым снизу болтом так, чтобы к нижнему торцу уха можно было притянуть упомянутую растяжку (при необходимости - подровнять этот нижний торец напильником). Для крепления растяжки на впускном коллекторе необходимо нарезать резьбу М8 снизу в отверстии под ближайшую шпильку крепления карбюратора (хоть отверстие и рассверлено напроход, но резьба напроход на заводе не дорезается за ненадобностью). Причем, мне удавалось выполнить эту операцию и не снимая коллектора с двигателя. Главное не сорвать резьбу, когда метчик снизу упрется в шпильку (вариант - выкрутить шпильку и нарезать резьбу напроход сверху). Далее вырезается упомянутая полоска металла соответствующей длины (по памяти расстояние между крепежными отверстиями растяжки оказывается около 70 мм) и на ее конце сверлится отверстие диаметром 8 мм под болт. Коротким болтиком или шпилькой с гайкой растяжка предварительно притягивается снизу к впускному коллектору и слегка подгибается по месту до прилегания к нижнему торцу этого верхнего уха привода (поскольку эти нижние торцы его и коллектора находятся не совсем в одной плоскости). Потом на ней опять же по месту размечается отверстие под болт (шпильку) крепления РЗ. Далее растяжка снимается, у нее сверлится размеченное второе крепежное отверстие (лучше, если оно будет слегка овальным) и при необходимости подрезаются лишние концы. При окончательном ее монтаже целесообразно, наживив крепеж, сначала затянуть его на коллекторе, а потом, нажимая на привод РЗ с некоторым усилием в направлении карбюратора, затянуть крепеж растяжки к приводу. Таким образом растяжка жестко зафиксирует даже сильно разболтанный в гнезде картера привод, позволяя избежать раскрытия стыка при работе двигателя. Вариант установить по этой методике растяжку при отпущенной гайке крепления привода к картеру (стараясь особо не перекосить привод в своем гнезде) и потом притянуть его к картеру. Тут уж стык картер-привод затянет по всей его окружности смертельно , но если перестараться с натяжением растяжки при сильно разбитой посадке привода в гнезде картера, есть риск просто отломить нижнее ухо корпуса привода. Установке верхнего дефлектора системы охлаждения растяжка не мешает.
Проверено на нескольких двигателях - результат неплохой.

У Heavy скорее всего прохудился сам радиатор.
При этом потоком воздуха от вентилятора капли разбрызгиваются и понять где течь очень трудно.
Ремонту толковому практически не подлежит.
Промывка походившего радиатора бензином лучше чем не промывать вообще.
Тут рулит растворитель краски а ещё лучше аэрозоль чистки карба.
Из под привода трамблёра мне течь не встречалась.

Спасибо. я так понял надо менять радиатор.

онду трубку заткнуть в другую дуть 2-3 атм от насоса, и все это под водой
герметичность можно будет проверить.
если на поверхности то можно попытатся запаять, только не паяльник нужек а фен желательно, чтоб на распаять все остальны стыки.