Вешай, как угодно. Главное, чтобы вода не попадала внутрь. Это единственная рекомендация.

Полностью согласен))

Да! Чуть не забыл! При покупке выбирайте самые тяжёлые реле из всех, в них катушки внутри наверняка будут полные, а не брак с пустыми шпульками. Меня, кстати, из-за этого в Абакане нашем продавцы электротоваров знают и не любят

Электронный выключатель массы

прекольная схемка где только такие большие деоды взять

Ну у меня отец на заводе работает. Там должны быть, я искал хотя бы примерные аналоги - увы, ничего

Как вариант, на прибороремонтных предприятиях, что к ж/д относятся. Их ещё КИП'ами называют. По крайней мере у нас в Хакасии, там люди довольно отзывчивые.
P.S.: На электровозах такие диоды, или не такие, а ещё мощней, не редкость.

На схеме изображен не диод, а тиристор.Но на нем будет большое падение напряжения (около 1,5В) Я бы не советовал использовать эту схему.

Зимой конечно это черевато, можно не завезтись, но летом я думаю вполне. По поводу найти: батя сказал что можно, и на 160 Ампер, и даже на 600. Кстати к сведению: новый тиристор на 600 Ампер стоит около 3500 р.

Ну конечно же, тиристор (триак). Потому я и советовал выбрать помощнее от паровоза. Чтоб падение напроги поменее было. То есть чтоб ниже было внутреннее сопротивление.


Обалдеть. Паровозы рулят.

Да уж гемора много с этой схемой , дешевле купить уазовский дистанционный электромагнитнай выключатель массы. (актуально для тех зазоводов, к кого аккум в мотоотсеке)

Сегодня установил реле зажигания. Всё работает, думаю, что теперь буду пореже менять контакты замка зажигания. Фото завтра вброшу.

Ждёмс

а где-нибудь можно посмотреть схему этой вежливой подсветки?

Вот обещанное фото, реле я закрепил под болт крепления замка зажигания.
Стрелками указаны : -Непосредственно реле;
-Провод, который я протянул с + аккумулятора, который подсоединяется к клемме "30" реле.

Молодца! Если нужно чё будет ещё придумать - обращайся, поможем чем сможем

У многих на Запорожце стоит РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ. Частенько оно выходит из строя, многие его просто выбрасывают; впринципе, если рассудить, оно стоит за ненадобностью. Но если вдруг оно вышло из строя, а второго такого найти не удаётся, то предлагаю замену. Оно НЕ БЛОКИРУЕТ стартёр, но позволяет избавится он постоянного свечения контрольной лампы работы генератора. Я не думаю, что многие из вас постоянно пытаются воткнуть ключ зажигания в положение "СТАРТЁР" при работающем двигателе. Вот я и набросал схемку

Вот что я придумал. а что если в разрыв провода, от которого идёт питание всего электрооборудования поставить тепловой предохранитель типа " ВА101 1P C50А ДЭК"-бытовой в квартирах устанавливается. Они недорогие всего 25 рублей и ампераж разный от 10 до 60 А. Ведь не все цепи в запоре защищены плавкими предохранителями, а автомат при повышении тока выше допустимого предела просто напросто всё обесточит. Нужно посчитать какой ток проходит через этот провод при всех включенных потребителях. и подобрать автомат (ампер на 50 так).

Не получится, поскольку при пуске двигателя, особенно зимой, пусковые токи достигают 200 Ампер и более, и соответственно автомат будет постоянно вышибать, как только будет запускаться стартёр

да не, я про тот провод , который идёт от аккумулятора к блоку предохранителей (чёрный такой , довольно толстый). Меня просто интересует пойдет ли автомат, расчитанный ра 220 вольт , ведь в машине то12.

Давай прикинем: 220 Вольт, допустим на 10 Ампер. Мощность считается как напряжение, умноженное на ток. Итого 2200 Ватт, или 2 Киловатта с запасом. Теперь берём 2200 Ватт/ 12 Вольт, получаем примерно 180 Ампер. Что-то многовато, по-моему. Что получится в итоге, сказать сложно. Для надёжности, мне кажется, следует поискать автомат на 12 Вольт.

Подход к автоматам защиты не совсем верный.
Простенькие по крайней мере содержат в себе калиброванное конечное сопротивление (спираль нагрева) намотанное на биметаллический контакт разрываюший цепь при превышении тока.
Напруга не при чём кроме соображения что автомат на 220 при токе отсечки может кушать несколько вольт. Столько же будет и при 12.
Энергия (точнее - мощность) разрыва цепи IxR.

Сама постановка дополнительных защит ничего кроме гемора не даёт.
В стартовой цепи даже мощнющщие контактные через несколько лет за счёт примитивного окисления контактов начинают жрать энергию.
В цепи зажигания зимой несчастный лишний вольтик падающий на защите может послужить причиной незапуска.

кто-то спрашивал схему вежливой подсветки
есть два варианта, оба рабочие:

Спасибо. В самом начале темы, вроде на первой странице, или на второй, есть тоже вполне рабочая схема на КТ973А. Можно использовать КТ973Б. Или при их отсутствии, спаять составной транзистор из КТ814+КТ361, оба с любой буквой. Сам все варианты испробовал, всё отлично работает

а если немного схему дополнить , то и стартер будет блокироваться. Я дороисовал реле стартера(берётся реле с нормально разомкнутыми контактами) Красный провод + с стартера, голубой на всасывающее реле, фиолетовый с клеммы 50 замка зажигания, чёрный припаивается к проводу от контрольной лампы.

Parabellum, замечательно . Надеюсь кому-нибудь пригодится

собственно я сам хочу такой девайс сделать (хотя у самого РБ 1 - 10 новое лежит).Меня только интересует вопрос обязательно ли выпрямлять ток с 2 х фаз для питания обмотки реле. Я проверял - реле прекрасно работает и на переменном токе (контакты примагничиваются) .

Ну ты сам смотри: внутри родного РБ стоит диодный мост на Д226. Лично я бы поставил, у меня этих КЦ405 или КЦ402 ведро наверное . Просто реле делятся на реле постоянного тока, реле переменного тока и куча ещё всяких параметров. А автомобильные реле по определению все постоянного тока

тогда придется ставить диоды. Я кстати хочу их прямо в генераторе разместить - место вроде есть, да и диодный мостик не такой большой

А никто не думал просто убрать рб1 и реле стартера, а вместо них поставить вазовское реле(РС702)?
По поводу дистанционного выключателя массы можно поподробней. он кнопочкой из салона массу отключает?

как ты себе это представляешь?




Да, на панели приборов устанавливается тумблер, а от него тонкий провод к обмотке выключателя массы. Принцып работы: при подаче тока на обмотку якорь примагничивается и замыкает контакты. При отключении наоборот якорь размыкает. Там ещё отвод есть с предохранителем для питания сигнализации при отключенной массе. Такие приборы ставят на уазы, газели, цена около 500 руб.
Вот ещё и схемка для наглядности.

Ну, если я все нормально продумал, то по схеме заз 968м фиолетовый провод(конт50 от замка) скручиваем с голубым(от РС на стартер идет); красный провод от РС до стартера можно убрать, коричневый и черный провод с генератора(по моему они идут с одного контакта на генераторе) - оставляем только один(любой) и втыкаем его в 85 контакт реле ВАЗА, на тридцатый контакт его же цепляем белый провод от контакта К реле стартера заз. теоретически должно работать

Коричневый и чёрный от генератора - это переменное напряжение, и реле от него не будет нормально работать, поскольку как я писал выше все автомобильные реле постоянного тока.

тогда получается что и РБ1 - реле постоянного тока?

Да, постоянного тока, оно питается переменным током, но внутри РБ встроен диодный мост, который выпрямляет до постоянного, как я уже писал выше

вот я тоже немного подумал и решил, что не стоит убирать дополнительное реле стартера по двум причинам:
- слишком тонкий фиолетовый провод, который идет от клеммы 50 (однозначно будет греться)
- будут подгорать контакты замка зажигания

А рс 702 действительно можно использовать вместо рб 1, и даже будет блокироваться стартер, но для этого надо будет вскрыть генератор и найти в нем "О" - нулевой вывод (на жигулях именно так сделано) на фотке второй под номером 1, а 2 - это фазы (к ним ничего не подключать); и к нему подключить провод от клеммы 85 реле. К фазе нельзя подключать как предлагает TapaKAH Там принцип работы такой : когда генер не работает, ток не проходит, когда генер начинает вращаться то между + бортсети и нулём протекает ток равный 50 % от номинального те 7 вольт. Это следует учитывать рс 702 отрегулирован на размыкание контактов при 7 в, и замыкание 2 - 3 в. Если использовать рс 702 для блокировки стартера при помощи фаз, то надо диодный мост и подтянуть пружину в реле.
вот схемка (95 % даю, что будет работать).

Теперь понятно, об этом я как то не подумал. генератор я конечно разбирать не буду - пусть так и остается, тем более что я где-то прочитал что лампа на запорожце загорается раньше чем на жигулях (при 6В а на вазе 2-3В)

я тут еще придумал как замутить чтобы при перегреве двигателя загоралась лампочка. т.е. если двигатель нагревается до 110 градусов на панели загорается спец выведенная лампочка

Кто-нибудь знает что такое шифт-лампа? Если нет, рассказываю: её типа гонщики и стритрейсеры всякие ставят, когда обороты двигателя достигают необходимых, она загорается, говоря о том что нужно переключить передачу на более высшую. Сигналы берёт с тахометра. В нашем случае есть вариант сделать то же самое, только сигналы брать с датчика температуры масла двигателя. Не знаю будет ли работать, но смысл абсолютно одинаковый. Вечером схему выложу

Вот ещё схемка.
Суть такова : для экономии электроэнергии во время пуска двигателя отключается обмотка возбуждения генератора, которая тоже потребляет довольно большой ток (до 5 ампер).
Для этого понадобится реле с нормально замкнутыми контактами.
Принцип работы:во время пуска двигателя нормально замкнутые контакты реле размыкаются и разрывается цепь возбуждения генератора, когда двигатель запустился контакты под действием пружины замыкаются и ток вновь проходит по цепи возбуждения генератора.

Но следует иметь ввиду что если применить на авто такую схему, то не будет работать блокировка стартера.

Она и 2х ампер не жрет, так что это пустые хлопоты.

Вот собственно что связано с шифт-лампой, можно попробовать собрать и испробовать на подключение к датчику температуры

Принцимпиальная схема на 968М. Приложение можно скачать отсюда

вот собственно схемку намалевал.
Запуск стартера и включение зажигания с одной кнопки (ВК - 14 - 21 на 10 ампер).

Суть схемы: после того как мы сели в машину мы нажимаем кнопку и начинает вращаться стартер и одновременно подаётся ток на обмотку реле зажигания, контакты притягиваются и включается зажигание. После того как двиг запустился отпускаем кнопку а зажигание остаётся включенным ввиду того что ток на обмотку подается уже через замкнутые контакты реле.


Глушится двигатель либо тумблером (который перед запуском надо включить) либо кнопкой, включённой в минусовую цепь обмотки релле

Такой вопрос: а глушить именно этой кнопкой или глушить вообще?

вместо кнопки, которая в схеме, попробуй повесить на вторую группу контактов(та, которая на зажигание)


конечно много релюшек, зато глушить можно...
дерзай!

Оригинально, надо будет испытать

После испытания сообщи о результатах, если всё нормально будет , то я пожалуй поставлю схему к себе на машину

to Parabellum: схемка я смотрю совсем другая, по сравнению с первым рисунком(запуск с кнопки)

Да я схемку изменил , она для кнопки с двумя контактами, а не с четырьмя как было ранее.

схема электронного реле элекровентилятора автомобиля
показометр и датчик от тазика2106
R2-настройка температуры включения вентилятора(47...110кОм)
R4-настройка гистерезиса(задержки выключения)=(8...16кОм)



для тех, кому лениво печатку развести: