afpf нет, у меня искровой розжиг, боина, прерыватель и родная свеча заменена на искровую

вот-вот, в основном так и делают с небольшими вариациями, а мне интересна эта схема, с возможностью регулировки температуры (и искровым розжигом ессно), а то схема заманчивая, а реальных отзывов нету...

А как насчёт генератора импульсов на электроклапане регулятора подачи топлива?

Во-во! И на насос тоже с генератора сигнал подавать можно! А вечно подгорающие контакты выкинуть вообще...

Собирал я эту схему. Она рабочая, но в моменты включения подачи топлива в салоне воняет бензином и эту проблему устранить не смог. Объяснить смог только запаздыванием воспламенения топлива с момента его подачи в нагретый котёл и проникновением паров бензина через неплотности котла в салон. Этот эффект можно проверить на отопителях с электроискровым розжигом - в режиме автоматического горения отключить подачу топлива и через некоторое время после прекращения горения (примерно 1 мин) вновь включить подачу топлива, искровой розжиг тож включен. Наслаждайтесь запахом!
И ещё один недостаток, который относится вообще к искровому розжигу. При морозах более -20* из-за низкой испаряемости топлива возникают конкретные проблемы с запуском отопителя - заливает свечу, на штатной системе со свечой накаливания такого не наблюдается. Проблема большого электропотребления свечой накаливания решается питанием её импульсным током (например www.gorbunov.narod.ru), зависание топливного насоса - задатчиком импульсов (напр. журнал "Радио"№12 за 1987 год стр.24-25), регулировку теплопроизводительности - регулировкой подачи топлива (механической - проходным сечением жиклёра или электронной - частотой и/или временем открытия электромагнитного клапана регулятора подачи топлива, возможно и по датчику температуры в салоне).

Такой вопрос: в момент вкл. 2-го положения печки начинает вонять бензином, потом проходит. Что может быть? После вкл. 2-го положения печка розжигается через 35 сек, как по инструкции.

ЗАЗ 968М

kortvagner это нормально в принципе, где-то негерметичность я думаю ничего страшного

2kortvagner
А розжиг какой? Штатный или искровой?

R53
Розжиг штатный!
Я думаю может уменьшить (открутить немного регулировочный винт на элекронном переключателе) время розжига печки после второго положения? Раньше у меня было так: после вкл. 2 положения печка розжигалась секунд за 15, а моторчик выключался после установки переключателя в нулевое положение минут за 6-10, при этом бензином не воняло (может быть разик всего!)! Я посмотрел по инструкции - вроде бы не правильно и исправил: вкл. за 35 сек, выкл за 3 мин!?

Держи подольше в первом положении переключатель, если не поможет, то можно попробовать удлиннить топливную трубочку в сторону свечи, чтобы топливо не стекало по стенкам камеры сгорания, а попадало непосредственно на свечку.
Дополнительная герметизация соединений обычно желаемых результатов не даёт из-за высокой проникающей способности бензина, поэтому, как вариант, подача топлива прямо на свечу.

Насчёт схемы с сайта Горбунова: обязательно ли ставить так много кондёров? или можно поставить один на 4700 и КМ на 0,1? или принципиально много небольших?

На сайте Горбунова про электролиты написано, читай внимательно про ток, который они могут выдержать. Про КМ: дполнительно, если установить один ,ёмкостью равной сумме емкостей всех SMD, возможно из за индуктивной составляющей тока на длинных (по сравнению с SMD) выводах увеличение импульсных помех в электросети автомобиля - электроника это не всегда любит.

более-менее понятно, прикинул разводку платы - всё умещается на пятачке в половину спичечного коробка, так что возникла мысль привинтить эту плату прямо на свечу - индуктивности проводов будут сведены к минимуму, а значит можно попробовать обойтись одним кондёром на 2200, сейчас в процессе, сделаю - с меня фото :-)

Есть фотки, как у меня сделано - в корпусе от коммутатора ГАЗ
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1152&a=503

Поэксплуатировав отопитель в крещенские морозы, заметил такую неприятную весч. При длительное езде по трассе (скорость 80-90), температура воздуха на выходе, со временем падает и в машине становиться ощутимо прохладнее, вплоть до одевания куртки. Что надо сказать не есть удобно. Многочисленные проверки отопителя ни к чему не приводили, все ОК и бенза поступает в нужном количестве и дымоход чистый и нагара нет, ну в общем не к чему придраться. Приходилось останавливаться. За время остановки температура повышалась но нормального уровня. Прихожу к выводу, отопитель остывает нагнетаемым воздухом через заборное отверстие в полке багажника. Переключиться на забор воздуха из салона? тут же начинают потеть окна, не выход. В не долго думая вырезаю пластиковой бутылки стакан (берется верхняя, сужающаяся часть, что бы влезла в отверстие в полке багажника) и одеваю его на воздухозаборник печки, так что бы воздух с улицы не попадал в багажник. Резултат не замедлил сказаться, температура воздуха перестала зависеть от времени движения и скорости.

Обычная капроновая крышка от стеклянной банки рулит!

Знаю и такой фокус. Не эфективно.

подскажите, какие цифры на жиклере печки стоят у вас?

Сейчас стоит 0.41мм. Но изначально, когда взял машину, стоял 0.29. До меня в отопитель не лазил ни кто, так что 0.29 это 100% заводской жиклер. А год назад с разбитого кузова снял целиком печку (у на первом полуразобранная была). там карбюратор стоял видимо от 966 или 968, по внешенму виду довольно сильно отличающийся от сейчашних. Там стоял как раз 0.41. Пробовал рассверливать до 0.5. Жара конечно больше, но быстро забивается все сажей, производительности ветродуя не хватает на такое сечение.
Вожу с собой все 3: 0.29, 0.41, 0.5, так на всякий случай. Но самым эффективным считаю 0.41.

спасибо! у меня читается как 24, если подвешена бутылка высоко - то ещё ничего (в карбе нет поплавка, пока идёт доводка), если в карб бензина налить - еле капает, слышно как испаряется и воспламеняется и горение прекращается, до следующей капли (одна в 3-5 сек), всё прочищено-продуто, вот и грешу на маленькую пропускную жиклера.

diAMID!!!
По какой схеме ты искровой розжиг собирал???

VEFF без всяких схемм. катушка, конденсатор, прерыватель.

Дёшево и сердито... У меня в общем вопрос только по поводу свечи. Я сам не разумею, что туды вкрутить? Схем и решений масса, вот у тебя как реализован сей хитрый узел?

Подскажите, как проводить тех. осмотр и обслуживание печки (чтоб без особого зазбора, только необходимые части, если можно последовательность разбора, если надо вообще разбирать, а то в мануале как-то сильно уж разбирать надо!). И через какой промежуток времени надо проводить обслуживание!

я придерживаюсь мнения не трогать - пока работает, а когда барахлить начинает тогда разбирать по полной

Собрал схему импульсного розжига, прямо на лепестке свечи, работает супер!!! розжиг за 7-10 секунд докрасна, тока берёт 5-5,5 А
Правда у меня немного другие характеристики получились с описанными на сайте Горбунова деталями: частота 10кГц, и отношение длительности импульса к длительности паузы 1:5, это скважность 6? транзистор греется, но маленький радиатор спасает, позже будут фоты

И если можно схемку, плз.

Вот сегодня снял с отдного убитого 968М печку, новье абсолютное, не разу не включалась. Все подключил работает, прогрев свечи идет секунд 10, затем розжиг 30, а после выключения моторчик крутится секунд 20 не более. Возникли вопросы:
1 вроде в печку никто не лазил, но свеча включена через спираль, находящуюся в выходном патрубке (на фото красной стрелкой) а в мануале написано что это регулятор перегрева, а спираль по мануалу должна стоять во входном патрубке , у меня там даже дырок нет. У меня есть еще две печки просто968 (а на этой написано 968М)на них тоже ничего похожегоЧто это у меня необычная печка или в мануале ошибка, или кто то может неправильно включил : год той М ки я не знаю. Печка работает в отличном режиме. Просветите кто нибудь, а то я уже неичего не понимаю

to 965mmx
Всё в порядке. На последних моделях реле перегрева не ставили, а в выходной патрубок устанавливали дополнительное сопротивление свечи.

Спасибо что успокоили, я ее сейчас переделываю для установки в 965, сделаю фоты выложу, придумал одно решение, будет думаю красиво

У меня просьба к зазоводам пояснить, что как куда соединять.
катушка от контактоного или безконтактного зажигания?
печку ещё не разу не юзал, боюсь :oops: :roll:
хочу сразу сделать искровой розжиг.

ЗЫ раскажи про схему с искровым розжигом и с выключетелями что куда, (зачам изобретать, если кто-то это уже сделал)

То Xe0n
1. Берёшь любую катушку зажигания, я ставил мотоциклетную ИЖевскую 12В.
2. Берёшь аварийный вибратор от УАЗа.
3. На контакт катушки "+" или "Б" прикручиваешь провод, который шёл к свече накаливания, контакт катушки без маркировки соединяешь с контактом аварийного вибратора, высоковольтный провод с катушки - на искровую свечу.
4. Катушку зажигания и аварийный вибратор прикручиваешь к кузову авто.
Фсё! Но при морозах за -25 не всегда зажигается, связано это с плохим испарением бензина при низкой температуре - заливает свечу.
Сейчас у меня вот это http://gorbunov.narod.ru/grubka.html работает без проблем.

Если печка никогда не включалась, дым и гарь - норма!
Стоит минут 5-10 её погонять и всё должно уйти само. Огнетушитель наготове.
Вот если не уйдёт, только тогда разборка.

Я в шокенах!!!

Друзья!
Я тут покумекал и придумал печку на тосоле.



1. Радиатор отопителя (от 2106)
2. Вентилятор (2106)
3. Электропомпа (говорят, от Газели можно)
4. Расширительный бачок
5. Нагреватель
6. Датчик температуры
7. Указатель температуры
8. Переключатель (поз. 2)
9. Включатель (поз. 3)
10. Регулятор (поз. 5)
11. Резистор

Теоретически все это дело помещается в багажном отсеке. Для питания печки (и не только) будет установлен доп. генератор. Основную проблему вижу в организации воздушных потоков.

Что вы думаете по этому поводу?

Чем это принципиально отличается от неоднократно поднимавшейся темы электрического отопления воздушными электронагревателями? Меньшим КПД только. Законы физики никто не отменял, мощности автомобильного генератора для отопления салона НЕДОСТАТОЧНО!

Мда История повторяется.
Снял свечку - вся забита нагаром. Прям куском.
Фотки:
http://public.fotki.com/BuG-1/zaz968/img3011.html
http://public.fotki.com/BuG-1/zaz968/img3014.html
http://public.fotki.com/BuG-1/zaz968/img3024.html

Прошлая свечка полагаю поэтому и перегорела - там история точно такая же была.
Печка до этого минимум 7 лет не эксплуатировалась. Карбюратор внутри был забит лаковыми отложениями с каким-то специфическим запахом. От свечки пахнет сейчас так же. Сомневаюсь, что бензин такой. Предполагаю что старый бензин превратился в эту дрянь и отложился по всей магистрали к печке.
Снимать всю магистраль и мыть в растворителе в моих условиях невозможно.
Попробую поэкспериментировать в разных режимах - доложусь что и как.
Чешу репу с удвоенной силой.

ЗЫ. Фильтр тонкой очисти поставил прям перед насосом.
ЗЗЫ. Вопрос к пользователям печки в стандартном режиме: Перегорали ли у вас свечки, если да, то как часто? Большой ли нагар?

[quote name='BuG' post='73624' date='15.12.2007, 19:20']Мда История повторяется.
Снял свечку - вся забита нагаром. Прям куском.
Фотки:
http://public.fotki.com/BuG-1/zaz968/img3011.html
http://public.fotki.com/BuG-1/zaz968/img3014.html
http://public.fotki.com/BuG-1/zaz968/img3024.html

Прошлая свечка полагаю поэтому и перегорела - там история точно такая же была.
Печка до этого минимум 7 лет не эксплуатировалась. Карбюратор внутри был забит лаковыми отложениями с каким-то специфическим запахом. От свечки пахнет сейчас так же. Сомневаюсь, что бензин такой. Предполагаю что старый бензин превратился в эту дрянь и отложился по всей магистрали к печке.
Снимать всю магистраль и мыть в растворителе в моих условиях невозможно.
Попробую эпокспериментировать в разных режимах - доложусь что и как.
Чешу репу с удвоенной силой.

всем привет!
напишите плиз поподробнее про работу отопилея на газу!

Что именно интересует?
Если как перевести, это тут:
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=5337&hl

подскажите пожалуйста а как именно удлиннить эту трубочку??? а то у меня случился казус после долгой работы печки отпаялась это самая трубочка на входе в камеру горения, все припаял на место, прикрутил обратно, теперь очень плохо разжигается. при выкрученной свечке видно, что бензин течет по стенкам. порядка 1 - 2 капель в секунду (так и должно быть?). что делать??? там еще скорее всего был герметик до того как я все разобрал. надо-ли его опять туда мазать?

Дык впаять вместо старой трубочки более длинную. Если не изменяет память, диаметром 4мм. Подходит от терморегуляторов холодильников. Паять припоеп ПОС-30.

Читая не один форум пришла идея а что если отказаться от подачи воздуха от нагревателя... Таким образом не будет запаха горячего метала угара и т.д многие я думаю знают о чем я говорю... Как не верти наша печка дает немного запахов в салон... Так вот а моя идея в том что ранее я предлагал сделать отопитель с теплообменником на выхлопной системе... Теперь же я решил до усовершенствовать сию систему. Вашему вниманию предлагаю схему передуманного девайса... Управление сводится лишь к тому что б от типа используемой системы перекрывались нужные подводы и заслонки. ))) Далее попытаюсь нарисовать все в схеме...

Извиняюсь перед участниками форума и перед модерами но коментов к прошлому посту не было а я вот еще один девайс собрал фото тут http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&am...1555&a=2154 а тема на форуме тут http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11014

народ помогите плиззз! купил заз ещё силно в нём не соображаю,не работает печка шум моторчика есть а тепла нет что именно мне надо сделать с чего начать? у меня вообще туда вкручена обычная автомобильная свечка-это хорошо или плохо? ответ пришлите пожалуйста в личку!!!заранее всем благодарен за ответ-уж извените что я такой профан в этом деле!

Чтобы поддержать эту тему и не создавать новую, расскажу здесь про свой опыт ремонта печки.
Начну издалека. При покупке хозяин уверил, что работает все, даже печка. Он был прав, все работало.
В работоспособности печки я убедился, когда зимой приспичило ехать. Печка разожглась как по паспорту и работала вроде стабильно. На следующий день обрадованный запускаю печь - и хрен там. Еле теплый воздух и, естественно, в нормальный рабочий режим она не переходит. Насос пощелкивает. Танцую с бубном, так как ехать надо, а представлений о принципе работы печи нет. Хрен там, есссно. Еду, очищаю стекло от инея. Сложное занятие, очень отвлекает даже от пустой дороги.
После такой поездки "засел за буквари". Первым делом проверил свечу и доп. сопротивление. Это сделать легко - берем китайский мультиметр, ставим в режим измерения напряжения до 20В. На свечке относительно массы в первом положении включателя должно быть напряжение около 4В. Речь идет о свече накаливания, а не об обычной автомобильной. Если 0В - оборвано или доп сопротивление, или питающий провод. Если 12В, значит загнулась свеча. У меня было все в порядке.
Тогда смотрю подачу бензина, отсоединив шланг подачи от карбюратора печки и опустив его (дурень :-)) в майонезную баночку. Насос херачит так, что банка переполняется мгновенно и бенз льется в багажник :-) Тогда подсоединяю все как было и опускаю в ту же (уже пустую) баночку медную трубку подачи бенза в камеру горения. И что я вижу- капли идут где-то 1 в 2...3с. Перебираю и промываю карб. печки, жиклер, иглу, чуть увеличиваю уровень, проверяю электромагнитный клапан, ставлю назад - та же самая фигня. Нервы не выдерживают и вопреки всему чуть-чуть (как мне показалось) иглой увеличиваю диаметр отверстия в жиклере. Капли идут теперь 2 за секунду. Много, но хочется разжечь и попробовать. Разжигаестя за 30 с. Жарит немеряно, приходится выключать иногда.
Естественно это неправильный режим работы печки, но тогда не было времени что-то менять. Ездил (нечасто правда) так, единственное, что смущало меня и прохожих - это дым, заметно выходивший из-под капота на стоянках :-))
К печке не вернулся бы, если бы не бензонасос. Глюк в том, что он работал около 15 мин, потом качать отказывался. Когда остынет - ситуация повторялась. Хотя салон успевал за это время прогреть, о более длительных поездках речи не шло. Разбираю бензонасос. Заменяю резистор 82 Ома на диод Д223. Чуть чищу контакты нулевкой. Припаиваю к проводам обмотки нормальные клеммы. Регулирую момент размыканияы контактов. нужто открутить якорь на 4...5 оборотов от полного закручивания. Это важный момент. У меня получилось 4,7 оборота. Подвигал якорь, размыкание вроде надежно происходит. Да, еще ослабил возвратную пружину, поскольку насос качал где-то 1 раз в 2 с. А нужно в 5...7 с. Собрал-поставил, перепутал вход с выходом, чуть не сжег насос. Работает как автомат Калашникова, перекачал весь бензин с печки обратно в бак :-)) Ставлю как положено - все как и ожидалось. Частота щелчков как по паспорту, зажигается ок, работает стабильно. Естественно, дымит.
Начинаю воевать с жиклером. Открутил, стал подбирать диаметр дырки в нем. Разлохматил алюминиевую оплетку ТВ кабеля - там мелкие проводки такие. Сунул внутрь жиклера и припаял по торцам. Оказалось то, что надо - частота капель 1 в секунду. Заводиться стало за 1,5 мин, не зря такие цифры в книге приведены! Нагретый воздух стал заметно прохладнее, чем раньше, но работает стабильно. И при выключении все-таки выходит дымок под какие-то странные звуки. Я так понял, это весь бенз, который уже в медной трубке, одним махом выливается в камеру горения. Получается переобогащенная смесь - и пых! :-)
Но жаба за аккумулятор давит, хочется, чтобы быстрее и надежнее все разжигалось. Есть совет - удлинить медную трубку. Я бы не взялся за это, если бы в гараже не нашел именно такие трубки. Они были по 10 см, аккуратно связаны проволочкой, лежали в гараже :-) Такие вроде в холодильниках применяются, может для этой цели их кто-то припас? :-) Сказано - сделано. В одной из полезных книг по ЗАЗ написано, что нужно удлинить на 38 мм. По своему опыту скажу - это неправда. Я вымерял от торца резьбы до свечи 22 мм. Не стал выеживаться и удлинил трубку на 20 мм. В смысле, взял новую, длиннее старой на 20 мм и припаял к ней эти медные упорные болванки. Я их так назвал :-)
Зажигаться стало за 1 мин (я считаю время от перевода в второе положение), а греть стало чуть сильнее. При этом расход бензина, замечу, не увеличился. Так что размер имеет значение :-)
Я боялся, что медная трубка, по-сути, помещенная в камеру горения, будет нагреваться. Ничего подобного, холодная намертво.
Всем советую реанимировать ваши печки не иметь мозги с газом, опасно!
Электроотопители для ЗАЗ не подойдут. Можно установить доп. генератор, но посудите сами.
Мощность родной печки составляет 2 кВт (если пересчитать килокалории в час). Какой генератор может дать такую мощность? Правильно. Так что советы установить фен не прокатывают :-))

Зачем я так все подробно и много написал? Не хочу, чтобы этот ресурс, как и другие ресурсы по ЗАЗ, усохли. Мужики, пишите свой опыт, не ленитесь. Новички - читайте больше прежде, чем задавать вопросы.

Я электронщик, в авто не понимал нихрена, пока не приобрел Джорджа (это имя такое :-) Теперь я приобрел еще и хобби :-) Успехов всем!

у меня печка демонтирована, вместо неё стоит кулер от волги ( называю его "антибухло"- иначе моментально стекла запотевают без обдува ) Вот у меня такой вопрос есть... а сколько печка кушает бензину? Не паспортные данные, а в реале?

Реально, сколько в паспорте, столько и потребляет. В камеру сгорания бенз капает 1 раз в секунду, что соответствует около 400 г\час. Если нет утечек, нет перелива в карбе, откуда возьмется бОльший расход?
Если капает в камеру сгорания чаще, чем 1 раз в сек, то смесь будет богатая, печка дымит, быстро закапчивается и выходит со строя. Если перелив в карбюраторе (например, запал поплавок) - бенз тупо вытекает на улицу. Так что при правильной работе печки будет именно паспортный расход.
Мне как-то рассказывал сосед по гаражу, как он еще в сов. времена ездил на зимнюю рыбалку с открытыми окнами. Это все фигня. Или соврал как истинный рыбак, или бенз у него херачил не по-детски :-) Должен идти нормальный теплый воздух, как прогреется хорошо - горячий, но не обжигающий руку. Температуру не мерял, нечем.

Вот тут может быть ответ.

у меня проблема купил насос на печку новый покрутил чуть-чуть и всё насос сразу говорю он новый гдето непойму нет контакта масса прикручена а где незнаю что может быть.