С наступлением зимы стал очень сильно парить мозг один глюк. При выжатой педали сцепления падают обороты двигателя, а заводится в этой ситуации вообще бесполезно - стартер не может провернуть движок совсем, даже прогретый. При отпущеной педали сцепления, обороты двигателя при запуске сильно возрастают. Т.е. нажатие на педаль сцепление мешает заводится, а должно наоборот облегчать запуск. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?

У меня абсолютно такая же ситуация. Прям точ в точ. Я даже х.о. повысил, чтобы при выжатом сцеплении не глохнуть. Как объяснили на киевской конфе
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2...der=asc&start=0 сдох выжимной подшипник. с наступлением оттепели буду разбирать.

Он самый!Не доводите до крайность, а то сцепление может в дороге накрыться!У меня было то же самое на Ушастом!Проездил километров 600 и в пути полетело сцепление. Так что лучше сразу всё заменить :?

Проездил с этой хренью уже 2000 км, думаю ещё 160 протянет (до гаража).. :?

Санёк, всё равно лучше не рисковать!Заодно и диск с корзиной поменяй, чтоб подольше туда не заглядовать :roll:

Ну дык, зазка сейчас стоит в деревне за 160 км от города, не там же его разбирать...

Страшно однако ездить теперь. Вчера выехал покататься и поймал себя на мысли о том, что постоянно думаю как бы со сцепухой ничего не сделалось. Начинаю ненавидеть зиму.

Доехал благополучно. Но всё же из-за этого выжимного опять заглох на перекрёстке, благо быстро завёлся... 8O

Санёк,а ты чё, без прав ездишь??? :?

Да не, я с братом и отцом ездил.
До города с братаном по очереди вели, в городе отец...

Когда снимешь сцепление, вставь между маховиком и блоком двигла
монтировку, покачай, если люфт видно на глаз - попал на капиталку, у моего
члена клуба такое было, выжамаешь сцепление, а из-за этого люфта прижимало
маховик куда не надо.

Есть, как минимум, 2 варианта:
1. Выжимной подшипник. Если он графитовый - такое падение оборотов легко может быть. Выход - заменить на новый с подш. качения. Если же он и был с подшипником качения, то тогда, скорее всего, ему кранты. Кататься дальше НЕ СОВЕТУЮ - рискуете "попасть" на новую пяту корзины, а то и на новую корзину в сборе... Выход - тот же.
2. Увеличенный осевой разбег коленчатого вала. Появляется при износе упорного бурта вкладыша передней (это которая ближе к центрифуге) опоры коленчатого вала. При нажатии на педаль сцепл. на колен. вал действует осевая нагрузка, вал смещается и начинает затирать в СРЕДНЕЙ опоре. При этом до того как маховик начнет доставать по "блоку" еще далеко. В первый момент при нажатии еще и шатуны перекашиваются. Это серьезнее, чем сцепление, но "не смертельно", если сразу заняться. Можно отделаться только заменой коренных вкладышей (ну и шатунных, раз уже там).

Блин, точна. У меня же болт крепления средней опоры был плохо затянут, оттуда немного поддекало маслице. Пробовал закрутить, но с другой стороны для фиксации гайки мешал стартер, поэтому проездил подобным образом около 1000км. Потом, когда меняли щётки в стартере заодно подтянули этот болт.
Ну... ездить с этим двигателем осталось не так долго, поэтому только после его замены смогу прокапиталить.

:? Не понял, SHKIPER, а какой у тебя двигатель, 30л.с. или 40л.с.
Это к тому, что 30-ку напамять не помню - нужно посмотреть "на картинку"

МеМЗ 966Г, тридцатка.
Но думаю тоже самое.

А я как упёртый балбес продолжаю ездить с этим глюком. Ну нету у меня тёплого гаража. А на морозе снимать двиг ох как ломает 8O

Раз нету теплого гаража, тогда можно пока хотя бы попытаться диагностировать увеличенный осевой разбег колен. вала. Без разборки.
Когда-то и у меня было такое. Можно действовать так:
На неработающем двигателе (нейтр. передача) нажать на сцепление. После чего взять заводную рукоятку (т.е. крЫвой стартер), вставить ее в соответствующее "очко" и не вращать вал, а попытаться сдвинуть его в осевом направлении в сторону маховика. (сильно не давить, а то центрифугу продырявите ) При этом в полной тишине можно услышать характерный звук "тук". Это нормально и для исправного двигателя. Это означает осевой люфт колен. вала ЕСТЬ (он обязан быть, если все крутилось в работало до этого как надо). Теперь можно попытаться определить, НАСКОЛЬКО этот люфт велик. Можно, например, измерить расстояние от торца крышки центрифуги до крышки распределительных шестерен, потом опять нажать на сцепл. (вал не вращать) и опять измерить то же расстояние. Ну дальше нужно отнять одно от другого... Дальше глянуть в книжку, сравнить со значением "предельный эксплуатационный...". Следует отметить, что ПОГРЕШНОСТЬ описанного метода ВЕЛИКА. Поэтому не стоит слишком расстраиваться (или обнадеживаться ) Можно регулярно проделывать это лишь для правильного самоуспокоения .

А так, можно приварить перемычку к педали сцепления, чтоб нажимала на педаль газа. Нажал на сцепление - обороты ХХ повысились...
Шутка...

Как регулируется свободный ход педали сцепления ?

Свободный ход ПЕДАЛИ сцепления регулируется подкладыванием "оригинальных" металлических прокладок между корпусом глав. цилиндра сцепл. и кронштейном его крепления.
Но ты скажи, в чём проблема. Дело ведь может быть не только в своб. ходе именно ПЕДАЛИ.

Вышеуказанное, понятное дело, касается ЗАЗ-968*. (гидравл. привод выкл. сц.)
Что касется 965* - не знаю. :!:

ДА, наверное это не покатит, я имел в виду поджать диски сцепления, буксуют. Сцепление прошло порядка 3 тыс, но было плохо отрегулированно, сильно буксовало.

Я так понял - МеМЗ-968 40 л.с., сцепление с гидравлическим приводом.
Тогда так:
1. Нужно взять книжку, найти СЦЕПЛЕНИЕ, читать внимательно, запомнить, какая хрень как называется. Возможно там же найдется описание РЕГУЛИРОВКИ СВОБОДНОГО ХОДА.
2. Залезть под машину. Справа по ходу около сочленения коробки с двигателем стоит РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ, он же "поросёнок". Из него торчит ШТОК с двумя гайками. Он упирается в "рычажок", который связан с вилкой, на которой стоит выжимной подшипник. Между рычажком и поросенком стоит пружина.
ТАК ВОТ, у штока (ну и у рычажка) должен быть своб. ход. (3-6 мм, в зависимости от года издания книжки ). Проверяется руками (пружина не сильная) отодвиганием рычажка в направлении от поросенка. Если свободного хода нет, (либо слишком большой, но это, скорее, не тот случай) отрегулировать вращением гаек на штоке. (Расконтрить, отрегулировать, законтрить)
Удачи!

1. Вообще-то если ПО ходу, то слева.
2. Если у тебя усилие педали "появляется" гораздо ниже, чем должно, то - в сцеплении ВОЗДУХ.
А ход сцепления регулируется правильной прокачкой системы. Это не тормоза с двумя поршнями. Здесь один поршень. И регулировать надо по особому. В своё время я намучился с этим тоже.

КОНЕЧНО ЖЕ СЛЕВА по ходу. Прошу прощения! Писал-то вечером, слегка запутался, где лево, где право. :?
ТАК ВОТ!
Когда в сцеплении ВОЗДУХ, то сцепление "ВЕДЁТ". То есть при полном ходе педали (и, следовательно, поршня главного цилиндра) ход поршня рабочего цилиндра МАЛ. В результате нажимной диск сцепл. отходит от маховика на НЕдостаточное расстояние. Выключения сцепления НЕ происходит. Действительно при этом усилие на педали "появлятся внизу, почти в полу". При этом переключение передач (особенно задней) затруднено.
Господин Obormot, описывая свою проблему, говорит, что у него сцепление "БУКСУЕТ". То есть, нажимной диск НЕ прижимает с нужной силой ведомый диск к маховику. В этом случае, при отпущеной педали сцепления, ведомый диск может вращаться относительно маховика. Не полностью передаётся крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Двигатель работает, передача включена, а машина вгору не едет...
Также Obormot говорит, что сцепление новое (3000 км). Поэтому, СКОРЕЕ ВСЕГО сцепление буксует из-за отсутствия свободного хода рычага вилки выключения сцепления. То есть, при отпущеной педали сцепления, выжимной подш. не отходит от пяты корзины, а продолжает давить на неё. При этом нажимной диск недостаточно прижимает ведомый диск к маховику.
Понятное дело, есть ещё другие причины неисправности сцепления. Эта мне кажется наиболее вероятной.
Так что, господин Obormot, если своб. ход в норме, а проблема осталась - пишите. Варианты ещё есть.

Пробуксовывает, это перетянул гайку на штоке второго цилиндра. А с прокачкой всё окей. Расслабить надо :twisted:

Походу просто сцепление сгорело, как это могло произойти не спрашивайте, сам ума не прилажу, у моего жужа всего пробег~14тыс, дак вот, прошлый хозяин мне сказал что на нем уже дважды маняли сцепление, и притом сами, ( скорей всего из-за этого теперь у меня не включается задняя, надо тыгу смотреть), хозяин старик, инвалид. Последний раз сцеплепление меняли 3 тыс км назад, видно не отрегулировали, кстати свободный ход самой педали( до начала сопротивление так сказать) довольно большой 4-5 см.

:!: Серьезно!
Так ты чё, уже разобрал, или это "прошлое" сцепление сгорело.
Если можешь, подробней опиши.
В системе точно нет воздуха?
Свободный ход штока рабочего цилиндра есть?
Проверь полный ход штока. Посади кого-нибудь за руль, пусть жмакает на сцепление (полностью), а ты с линейкой - под машину и меряешь. Ход штока рабочего цил. сц. при полном ходе педали должен быть 22мм. (допускется 19мм, при условии "чистого" выключения сцепл.)
Если меньше 19мм - то значит воздух в системе, либо манжета в главном "перепускает" (в бачок).
Меряй, отвечай
За эдоровую жизнь автомобиля с таким пробегом, как за жизнь ребенка, стоит побороться!!!

Не, я не разбирал, дело было так, мы прикотили жужа во вдвор, после недели ремонта ( в основном ремонт заключался в поиске зап. частей) жуж завелся, сцепление хватало на конце хода, решили прокатися, тогда еще много снега выпало, ну и поехали, снег, не чувствуется буксует сцепление или нет, к тому же внутри - как в бочке, все окна запотевают сразу, нажимаю на акселератор, скорость растет не особо быстро, думал колеса буксуют, кароче закончилось все тем, что сцепление кончилось , и обратно машину вгоняли во двор на руках.. Тогда-то я как раз позвонил прежнему хозяину, и он мне сказал что, это сцепление пробежало около 3 тыс.
Свободный ход педали до "усилия" где-то 4-5 см, штока раб. цилиндра - не знаю, как наступит оттепель буду мерить.. Т
акой ход педали говорит о том, что скорей всего в системе действительно воздух, к тому же плохо отрегулирован шток, и в добавок, я так думаю, сгорело сцепление.

Но выключалось сцепление идеально, что в свою очередь говорит о том, что в системе воздуха быть не должно.. А свободный ход педали, в таком слкчае, говорит о том что есть свободный ход штока. кароче не понятно ..

Послушай Sanichа, замерь, тогда узнаешь
Свободный ход педали до "усилия" где-то 4-5 см - это нормально.
Могу обрадовать, хоть выжимной подшипник у тебя впорядке ! А то бы Сцепление было бы всегда

Сцепление может выключаться "идеально", например, когда в системе воздух, следовательно, при полном ходе педали МАЛ ход штока раб. цилиндра (то, который под машиной), НО вместе с тем ГАЙКА на штока раб. цил. стоит так, что при отпущеной педали сцепление уже как-бы "подвыжато, но не полностью" (понятно, что никакого свободного хода штока раб. цил. НЕТ). При этом сцепление буксует, а МАЛОГО хода штока раб. цилиндра сцепления ХВАТАЕТ для того, чтобы полностью выключить сцепление ("идеально").


Нет, не обязательно. Не всегда своб. ход ПЕДАЛИ говорит о наличии своб. ходе ШТОКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА.
Ведь есть ещё своб. код штока ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (тот, который в багажнике). На конце педали закреплен (через штифт со шплинтом) шток, который давит на поршень ГЛАВНОГО цил. сц. Между этим штоком и поршеньком тоже есть зазор (должен быть). Он регулируется подкладыванием дистанционных прокладок (см. мой ответ выше). Плохо, когда он большой и плохо, когда его вообще нет.
ТАК ВОТ, своб. ход. ПЕДАЛИ обусловлен СУММОЙ этих двух своб. ходов (св.х. штока ГЛАВНОГО цил. + св.х. штока РАБОЧЕГО цил.).
Грубо говоря П=Г+Р.
И если Р=0, а Г не=0, то П не=0.
КОРОЧЕ ТАК, послушай GREYа !!!. Померяй ход штока раб. цил. сц. А там уже будем соображать. А то так можно очень долго рассуждать, чё ещё может быть.

Таки доездился я. Вчера моему сцеплению пришел трындец. Ну я впринципе неособо расстроился, оно уже давно напрашивалось. Зато теперь есть стимул основательно покопаться в движке и трансмиссии. Буду скидывать двиг и искать всевозможные глюки, до которых раньше руки не доходили. Кто знает куда нужно ещё заглянуть, чтобы предупредить возможные последующие глюки? Машина у меня 968-М. У кого какие мысли?

Господа есть вопрс заз 968 М побег 0 очень долго стоял в идеальных условиях
щас реанимировал все работает кроме сцепления.
Сцепление выжимаеш а обороты падают и передачи не втыкаются причем они втыкаются при отпущенном идеально в одном положение а если его прогатиш в ручную малек то уже не очень .
Что пробовал прокачал сцепление ход окоро 20 мм на раб цилиндре по разному там ставил регул гайки не помогает троголся на первой и пытался резго тормозить кстате тормоза все ок не помогло......
Здохнуть и износится ничего не могло так как жуж стоял наверно там что слиплось в дисках
Что подскажите как еще его помучит или ето надо снимать двигло итд итп ето конец мого красавца ето слишком сложно наверно для меня и не судьба ему рассикать просторы столицы :cry: :cry: :cry: :cry:

не понял, сцепление выжимается или нет? попробуй на заглушенном движке воткни первую, выжми сцепление и покрути стартером, если поедешь вперед значит диск сцепления прилип к маховику. Лечится следующим образом: вывешиваешь задние колеса, надежно закрепляешь жужик, чтобы не упал, втыкаешь вторую, заводишься, выжимаешь сцепление, помошник давит газ в пол, а ты резко даешь по тормозам, чем сильней тем лучше, если двигатель глохнет, все сначала, если не глохнет, значит сцепление заработало)))

да да именно ета ситуёвина с выжетом не выжетом один хрен счепление включино.......... я вот пробовал на 1 етот метод троголся прям на 1 и по тормозам но не помогало а вот вывесеть ето гуд идея , а кстате как лудше вывесить и как закрепить его :oops: на кирпичах, кстате под какую часть кузова подкладивать чтобы не помялся снизу ........ а на второй ето не слишком круто....... или ничего ну забрезжила надежда :roll:

Да ты попробуй сначала на асфальте шлифануть. Резко очень тронуться, может сорвёшь и не прийдётся вывешивать.

Можно и на кирпичах, главное чтобы надежно. Подкладывать под крепления задней подвески к кузову. На второй нормально, если не получится можно и на третьей.

На асфальте геморнее, надо заводится с первой, и педалить в пол, потом резко газ бросать, проверял, у меня не помогало...
Я на таврии срывал, так три дня ездил с привязанной педалью сцепления и трогался со стартера, потом остальные передачи с грехом пополам втыкал - не вышло ничего. Пришлось в коробке дырку сверлить, и при выжатом сцеплении диск тонкой отверткой сковырнуть
Кстати и на ЗАЗе так делал - помогает 100% только надо вымерять точно где просверлить, а дырочку потом можно резинкой на клею заткнуть

Чтобы резко стартануть на асфальте - надо резко бросить сцепление. А при прилипшем сцеплении это не так-то просто. оно и так брошено. Прчём глобально 8)

да я в книжках тоже читал что многие владельцы запорожцев сверлят дырки отковыривают диск а потом залепляют ету дырку ну я не настоко опытен чтобы это проделать так что попробую вывесеть придставляю как они там прикипели за 20 лет грлвное чтобы он на второй или на 3 передачи не упал а то на стенке гаража будет лепешка :cry:
а на первой я пробовал разгонялся тормозил не помогло

У меня подобная история, у меня 10 лет стоял, ни как не срывается, что не делай. Я снял двигател, корзину. И диск легко рукой сковырнулся. Но снял не зря. Его пришлось вышкуривать и маховик тоже. Да и пята стояла на перекосяк. Перестройка была в 1991 :evil:

господа я сорвал 4-ая передача газу на спиде за 100 чпок заработало!!!!
с раза 10 наверно я уже хотел плюнуть дай думаю последний разок от души жиману и ураааааааааааааааааааа

Ну, поздравлям! Самое время заняться профилактикой.

Слышал про установку сцепления от ТАЗика на ЗАЗик. Кто что знает подскажите.

Я себе поставил диск сцепления от ВАЗ 2106. По шлицам подошел идеально, немного больше наружний диаметр диска. Работает отлично. Да ещё может потребоваться проточить торец диска обращенный к маховику т.к. диск может упираться винт крепления маховика. (точить не накладки, а торец, где щлицы)

Значит дело было так. Сейчас я в отпуске. Уехал к родакам в глушь в деревню, а так как батя у меня свою ниву разбил о дикого аборигена на 21 волге, то приходиться мне мататься по самое не хочу. то в лес то в город то к родне за 200 верст. Короче финишь. Ну так после одной дальней поездки начало у меня буксовать сцепление, причем очень сильно, в 20 градусную горку с трудом заезжал. Кое как доехав, скинул двигло, отстегнул коробку... и по спине побежал неприятный холодок, открутив корзинку, холодок превратился в озноб переходящий в дрож. ВЕСЬ ДИСК МОКРЫЙ ОТ МАСЛА. Все пипец, откручивать маховик. Все следующее утро носился по поселку в поисках головки на 36 (думал хана, в Самару ехать придется). Нашел, вдвоем с батьком открутили. Снял. Мандец санльнику, причем с завода он был установлен с существенным перекосом. Ладно заменил, вымыл все от масла, воткнул маховик, опять же с батей прикрутили, собрал сцеплпние, до кучи поменял передний сальник, ему так же мандец пришел. Вымыл вес двигло, каробку. Все скомпоновал, воткнул обратно. Все. Всю работу делал один (на 50 градусной жаре, пота вытекло столько, что аж пресный потек), за исключением отвора-заворачивания гаечки маховичка. Времени потратил 2 дня. Вот такая веселая замена диска у меня вышла.

Диск не менял?

Маленькая пред история. Решил я купить ЗАЗ-968М, машина 2 года простояла на улице, ставили её 2 года назад в рабочем состоянии.
вот вчера решили мы его оживить, прокачав топливную систему (глотнув пару глотков бензина 8O ) с горем-пополам завели. Радости было - полные штаны! Ну дружно сели и решили поехать, и тут облом - передачи не включаются. Т.е. при заглушонном включаются, а при заведённом и выжатом сцеплении не включаются, но если сильно упереться в кулису то машину немного толкает вперёд. Подозрение упало на сцепление. Почитав мануал, полез под машину искать главный цилиндр сцепления, в книге написано что при нажатии на педаль шток должен выдвигаться на 22мм у нас реально где-то на 10мм. Было решено прокачать систему. При прокачьке с клапана сначало шол воздух, потом мазут какой-то, в бачок перед этим залили свежую тормозуху. Вообщем с прокачкой беда какае-то , не удаётся полностью прокачать систему, то воздух гонит то мазут, с бачка жидкость не уходит. Подозрение на первый цилиндр сцепления, похоже это он воздух в систему гонит либо что-то другое.
Подскажите что ещё можно попробовать? На что обратить внимание?
Что могло случится с системой за 2 года?
Как правильно прокачать систему имея такие проблемы??

Сегодня полазил по форуму,и узнал много интересного, оказывается мог прилипнуть диск сцепления и его можно было попытытася сорвать, заведясь на передаче.
Жду Ваших советов! Спасибо.

Мой простоял два года в гараже, в первый день завели но тоже не могли тронуться, решилось все просто. Парень посильней газанул, отпустил сцепление и оказалось что была включена первая передача, зазик дернулся со стуком небольшим, заглох, завели и он начал ездить Про безопасность такого способа я ничего не знаю, но у нас сработало. Но если логически рассудить то либо разбирать и молотком отколачивать, либо дернуть с места посильнее..