Вообще то винт регулировки теплового зазора в клапанах. Особенно значимы выпускные 1 и 3 - через них масло подводится к осям коромысел. Распредвал у нас смазывается разбрызгиванием (кулачки) и под давлением (опорные шейки).

Ребята это в советах бывалых есть - рекомендую полистать такие книженции.

О ресурсе:
Объективно: Если масло чаще менять, не забывая чистить центрифугу, то одной проблемогй может быть меньше.
Второе узкое место - хилый контактно - маслянный воздушный фильтр, который пропускает больше пыли, чем любой бумажный. Да и мотор у нас сзади, так что всё, что поднято с дороги передними колёсами может попадать в наш фильтр и проходить дальше в двигатель уничтожая ЦПГ. Дальше бензин начинает попадать в масло, прорываться газы из КС, гробя масло. А от сдохшего масла (часто не совпадающего сортностью в добавок) мрут все пары трения. И часто центрифуга ни при чём оказывается.

Для нашего мотора масло должно быть много стабильнее по вязкости чем для любого "жидкостного" мотора, поэтому либо густое 15w40; 20W40 либо почти гоночное 10W60. Последнее - синтетика. Попробую как устраню течь из под сальника маховика (мало, но есть )

ну на кулачки -то как раз попадает то масло, которое подается в толкатели через штанги. и когда на живом распредвалу кончаются вдруг один- два кулачка, то скорее всего из-за этих винтиков.

А ещё любой распред убивает ударная работа ГРМ при больших зазорах. Страдает тот кулачок, зазор в приводе которого больше номинального.


Чуть добавлю: Глянул на клапана Москвича 412. Излагаю: Длина стержней с нашими один в один. Выпуск имеет ту же тарелку что и наш, а впуск на 2 мм больше. Правда замки крепления сухарей там другие - как вариант - взять их вместе с родными пружинами и тарелками (мне не попались, но скоро раздобуду для сравнения. Похоже что 4 таких впускных у меня стоят уже (после переточки "магазинных" не попадающих фаска в фаску). Замок там такой же как на москвиче. Тарелки взял со старого МеМЗа - 968. У которого 2 опоры для крепления коромысел (на современных - 4 )

Насколько я понимаю, у данного мотора диапазон рабочих температур выше, а перегреть его проще. Тепловой зазор рассчитан так, что бы доходить до нуля при рабочей температуре. А если градусов на 15-20 перегреть - идёт мощный износ вплоть до клина. Равно как и выставленный с запасом зазор ведёт к повышенному износу.

Можно поиграться с распределением давления масла, тоже вариант.

Фильтр.. С вазовским карбом вазовский же фильтр, это вполне логично.

было бы интересно узнать о рабочих тепловых режимах отдельных частей двигателя для предпринятия мер по стабилизации температур.

Впринципе, если наберется группа заинтересоаных (которые будут технически подкованы не только в наших моторах, но и в иностранных и настроены на усовершенствование нашего двигателя) в испытаниях, могу летом (при наличии времени и денег) попробовать провести весь перечень (сложеный группой) испытаний на стенде, специально изготовленным для этих целей

мой заз тож до 120 легко разбегается не жалуюсь
но раньше по причине плохого карба (регулировки), порваной выхлопнойсистемы он ваше ездел по другому как упрямый дед и заводится не хотел как тока отрегулировал карб как надо заменил выхлопную
расход по городу 50км/ч на 4 передаче кароче ездел очень акуратно 7л/100км порадовало
также обтер все заусенцы и зазубрены в пауке как мог и карб до блеска отшкурил результат был впечетляющий при поворотах тож чувствовалось что задние уже хотят шкурить
да и первая передача ваше странная стала разгоняется резво даж очень
вообще по моему машина "ЗАЗ" очень странная
замечал не слидит за машиной убивет как может и когда хочет до ремонта дотягивает тока расход и повреждения значительней чем у того кто следит за авто
был у меня друг так он бенз 50/50 или 75/25 смешивал соляру/бензином для заз968А 30л/с и катался
так он у него пыхтел как слон и каптил тож но убивал он его оч долго тогда мой заз 40сил был под присмотром отца и в нормальном сост я тогда молод был так вот мой также спакойно доживал до ремонта и расходовал меньше чем его заз и целе был

вывод все зависит от обращения

вопрос как лутше экономить на зазе?
тоесть на бензине как экономичней кататся на 4 50км/ч
ктото говорит что на малых оборотах нам кажется что мы экономим на самом деле двиг находитя под нагрузкой и жрет больше

лучше на 4 при 50км/ч не ездить т.к. проиграешь на ремонте (недостаточное давление в системе смазки даст свое)

Экономичнее всего ездить на оборотах максимального момента. Вроде как распространённая мысль. А этот момент зависит от системы впуска и выпуска. Выше писалось, что всё упирается в распредвал. И в это верится, потому как без замены оного больше 50 лошадей с запорской сороковки никто, помоему, не получил.

Они то от фаз в основном и зависят. Впуск и выпуск оказывают некоторое влияние, но для нашего случая оно ничтожно.



Поздравляю! Мотор скорее жив, чем мёртв



Ходовку в порядок привести (смазка, углы установки колёс, давление в шинах, сами шины нормальные поставить)
В плане движения: не крутить мотор в космос и в холостые тоже не давить. Держать в районе средних. И не ускоряться (тормозить) резко. Избегать изменения скоростного режима (на кольцах например). По книжке экономная скорость - 80 км/ч на 4-й передаче (Читай скорость при которой на 4-й достигается максимальное значение крутящего момента для стандартного мотора)

Правда это не про меня писано . Что то я плавно ездить разучился. Не маниакальный гонщик, но всё же.

А взять и открыть каталог клапанов от иномарок и подобрать нужного диаметра, длины и формой замка слабо?

или обязательно из говнодеталей собирать мотор?

ЗЫ: тоже касается втулок клапанов, клапанных пружин, поршней, гильз, шатунов, вкадышей, сальников, подшипнков, сцепленья и так далее.



какие проблемы? перешлифовать шатунную шейку на увеличенный ход с уменьшением базы? Напрмиер с 50мм на 42мм, тем самым увелится ход с 66 до 74мм. Потом произвести обработку и отбалансировать колено.

ЗЫ: подобрать под увеличеный ход шатуны и поршни тоже не проблема.

А я их и листаю неторопясь.

Просто по случаю попались - померил. Внешне: их тарелка много тоньше (ближе по форме к Т-образным), чем у тех же лохоВАЗ-ных. Для клапана важен материал, из которого он изготовлен, а не двигатель, в который его ставили.

Пока ездил в Новосибирск познакомился с автокросменнами местными (Мотодром РОСТО). Поглядел на запиленное зубило 2108. Послушал как мотор работает, с народом пообщался. Пошёл думать........

Всем Здравствовать! Не хочу открывать новую тему, поэтому задам вопрос в этой.
Планирую постройку Зазоцикла. С двигателя хочу снять как можно больше кобыл и оборотов. Знаю как. Имею возможность. Но есть вопрос: на сколько у коленвала и шатунов имеется запас прочности? Сколько оборотов выдержат? Двиг будет 1,4 л.

Ну и условия поставленной задачи: поршни будут на грамм 80 легче стандартных, диаметра 82, другие цилиндры и головки тоже другие, расположение распреда будет верхнее, скорее всего. Подскажите ещё и длину по центрам стандартного 968-го шатуна и диаметр шейки. Шатуны наверно придется использовать другие, покрепче и современнее, и чтоб легче были. По сути, от родного двигателя останется только картер и коленвал.

Ау!!! Шо это все повымерли?
Народ, ну очень надо! Если с двигателя, точнее с коленвала не реально снять хотя-бы 70 лошар в виду его прочности, то я не буду заморачиваться этой идеей, найду двиг с чего-либо другого. Просто на Зазе мотор красивый, особенно если приложить к нему руки. И ещё: картер поддается сварке? Ни разу не слышал что можно варить, но может есть способы?

да нет не кто не вымер сайт не так давно сняли с ремонта просто народа нет редко заходят
мне кажется с каленвала снимешь максимум лошадок это если будешь снимать с двиг 40 л.с-50-55л.с ( в зависимости с какого движка будешь снимать л.с они есть мемез 966Г-30л.с мемез-968 40л.с были и мемез -968г-45 л.с и мемез 968Б мощность 50 л.с )а дальше он просто может разлетится потому что он не выдержит нагрузок лучше брать из их сереи 45л.с или 50потиничик у них наверное и запас прочности есть и пространство для модернизации

Благодарю за ответ! Я просто тут думаю: если я поставлю легкие поршни (планирую от Приоры), они очень легкие и на 82, и компрессионная высота у них маленькая. Я думаю тем самым уменьшу нагрузку на КШМ, и так-же уменьшу механические потери. (инерционные и на трение). Цилиндры новые я бы изготовил в мастерской, а головки-это вообще отдельная тема... Если получится, аккуратно распилю какую-нибудь 16-ти клапанную головку, например от той-же Приоры (у меня так кент сделал головки на мотоцикл), и сделать верхний распредвал. Думаю с такой компановкой двигатель легко будет крутиться до 7,5.8 тыс. Но вот коленвал смущает. Хочется надежный аппарат.

я видео недавно на ютубе смотрел он и с роднои компоновкой ураловскую раму подбрасывает и трогается с бешаной пробуксовкой для такого движка рама наверное легкая карб солекс а так вроде по виду сороковка или полтинечик ну драло у него аж заднее колесо подпрыгевало когда он трогался что будет если еще лошадок подбавить на нем же убиться нафиг можно родное калено скорее всего разлетится

Есть такой мотоцикл, Yamaha V-max, в его двигателе точно такая-же размерность: 66/76, правда лошадок там 145, при 8500. Вот это монстр. А родной, пусть даже 50-ти сильный двиг от Заза способен разве-что асфальт на 1-й и второй пошлифовать для понта, но реально его любая 400-ка вздёрнет. Я хочу чуть другую компановку сделать, уже куча идей в голове, чтоб хоть чуть на дрэгстер по характеру был похож.

нуеле тыхочешь чтоб он у тебя пер ка yamahav-max то проще сразу поставить двигало от него) правда дорого
а зазовски даже если брать 45-50 лс то х.з колено может не выдержать нагрузки больших оборотов да и картер тож

Вижу больше энтузиастов нет

Продолжу коротко: Мотор погиб. после 3-го обрыва клапана разобран и неспешно (ну очень) собирается. ГБЦ отправлены в Пензу (давненько уже) к хорошим знакомым для модернизации. Следом скоро поедут гильзы для расточки и подгонки под ТАЗ-поршни.

Вместе с мотором восстанавливается кузов (растрескавшийся везде, где только можно). В КПП уже практически внедрена блокировка от ЛуАЗа. Короче ждите продолжения.

Гоша, я жду)) Давай интересно же.

ох и долго же будешь ждать.... На следующей неделе (уже прям 100%) выезжает моя Станза с ремонта. А дальше буду по возможности ЗАЗиком заниматься (потому что на Селику с мотором парни вафлят). Но сначала будет кузов, а потом уже мотор. (как раз цилиндры съездят до Пензы и обратно).

я прочитал все 12 страниц и благодарен вам за все выше сказанное) очень много интересного
я тоже сейчас занимаюсь доработкой движка))
а про блокировку если надо, то вот как сделал я:
http://www.drive2.ru/cars/luaz/969/969/val...152394038/#post

Благодарить то не за что. Мотор то не ездит сейчас, так что в основном пустой трёп.

По блокировке - буду делать включение электроприводом (Тяги не то совсем). Идея наконец созрела. Но сначала кузов. В салон добавиться полный комплект сидений с ремнями от Corolla FX - GT Twin cam 16 (AE 82).

ну я например тоже хочу убрать все задиры в впускном коллекторе. подогнать в 0 грамм поршни и шатуны
про блокировку с электроприводом я тоже думал, но мне такая идея не понравилась((
на тягах надежней, чем на электроприводе + тут можно почувствоваться, что она включилась и если что-то не так, то сразу видна причина( ну допустим, зубья стоят криво и просто не входят в паз, для чего достаточно чуть проехать и все включиться) а электропривод будет пытаться все равно включить((
для ЗАЗа неудобно просто тяги делать, хотя можно поставить готовую с ЛуАЗа
я знаю, что для него нужно брать втягивающаэ от стартера



глянь сюда пожалуйста, как на меня идея неплохая, но нужно будет протачивать голову и блок под наружный диаметр гильзы и главное в этом, что бы растояные между шпильками хватило, в чем я не уверен((

http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=11230

Полезно

На скорость практически не влияет.

Ну их нахрен эти втягивающие. (Жрёт много, толку мало). Включение должно быть через пружину и с индикацией. Выключение жёсткое. Привод будет мотор-редуктор. Механизм включения аналогичен крану стояночного тормоза грузовиков (Пневматический тормоз) Возьму оттуда сам принцип - как раз то что нужно (Выше) + пару деталей. В итоге должен получиться удоборемонтируемый узел. + к тому же ещё и компактный.

Пока в руках не подержишь - не поймёшь. В теме ссылка битая
У меня пока в планах всё-таки родное железо.

вот фото

Ну то что она длиннее не беда , проточить не проблема , а вот состав чавчуна бздизельной гильзы отличается от белинздилиновой , скажется на ресурсе , хотя не велика потеря

почему скажется на ресурсе? в принципе они все работают в достаточно тяжелых условиях. тысяч на 80-100 хватит и уже неплохо)
один минус, у них ребра охлаждения маленькие((

У меня на ауди сделано круто. И межосевая и межколесная включаются за счет разряжения во впускном коллекторе. Идут пневмотрубки, к переключателю в салоне (перенаправляет вакуум), от него к редукторам. Там стоят маленькие цилиндры которые от разрежения всасываются в ту сторону, с какой вакуум, и передвигают рычажок блокировки, с индикацией. Система супер и нискок не берет энергии на себя, надежность 5+, 30 лет уже, а работает как новая. Если что то недовключается - не проблема, двигаешься на пару см вперед или назад - все вщелкнется как надо. В самих редукторах правда не знаю как реализовано.

Померю как время появиться...